Форум » Все о собаках » Хендлинг » Ответить
Хендлинг
Sveta: Ну что ж начнем! Просьба комментируйте все. Да и вопросы теории хороши в сочетании с практикой. Делитесь. Не жадничайте. Что такое ХЭНДЛИНГ и кто такие ХЭНДЛЕРЫ На свете существует множество различных пород собак, и каждая из них отличается от других, прежде всего оригинальной внешностью. Изначально облик каждой породы формировался в соответствии с её практическим применением или предназначением. Формирование современного облика пород, во всем их сегодняшнем великолепии и совершенстве, проходило под влиянием их участия в кинологических выставках. Именно выставки позволили отбраковать малопородных собак и отдать преимущественное право в разведении наиболее высокопородным животным. В результате этого большинство пород стало развиваться удивительно быстрыми темпами. Однако кинологическая выставка – это вовсе не только племенное мероприятие. Выставка – это особый мир, живущий по своим законам, имеющий свои традиции, наполненный атмосферой ярчайших эмоций: восторг и огорчение, благородство и зависть, самообладание и несдержанность выражены здесь необычайно откровенно. Со времен первых выставок прошло более столетия, но все времена каждый владелец, выводя свою собаку в выставочный ринг, конечно же мечтал о том, чтобы именно его собака была признана чемпионом, и поэтому старался представить по возможности более красивой. У одних владельцев это получается лучше, у других хуже. Постепенно самые результативные приемы наиболее удачных участников выставок стали складываться в стройную методику подготовки и показа собак на выставок. Владение этой методикой, а, точнее сказать, искусством, позволяет наиболее классно подготовить собаку к выставке и максимально результативно её продемонстрировать. Это особое искусство, культура показа собаки получило название хэндлинг. Это слово проникло в русский язык совсем недавно и, к сожалению, до сих пор остается для многих владельцев собак незнакомым. Многие участники выставок выводят своих собак в ринг, словно на прогулку. Они просто волокут их за поводок и даже не подозревают, что для достижения успеха недостаточно просто вывести собаку в ринг, её ещё надо и в лучшем свете показать. При неумелом показе могут оказаться завуалированными, а недостатки выпяченными напоказ, ведь нередко нерадивый владелец демонстрирует свою собаку в стойке скрюченной или беспрестанно куда-то рвущейся, а в движении вынуждает её передвигаться боком или вприпрыжку. Разумеется, эксперт в результате этого ставит не слишком высокую оценку. Владелец уходит из ринга раздраженный и обиженный, виня эксперта во всех смертных грехах. Но разве эксперта здесь можно следует винить, не лучше ли обратить внимание на себя? Неумелый показ собаки не позволяет эксперту оценить её по достоинству, ведь на каждого экспонента регламентом отпущено всего четыре минуты, и он оценивает собаку в том виде, в каком её в течение этих нескольких минут представили. Поэтому выставочный результат зависит не только от качества собаки, но и от умелых действий того, кто её экспонирует – хэндлера. Слово "хэндлер" в переводе с английского означает "касающийся", "дотрагивающийся", "манипулирующий", например, ухаживающий за животными. Тем же словом англичане называют и проводника полицейской собаки. На кинологических выставках этим словом стали называть людей, которые в выставочных рингах демонстрируют собак. Соответственно слово "хэндлинг" означает впереводе с английского "манипуляция", "ухаживание", "касание". В кинологии словом "хэндлинг" собаководы всего мира называют искусство демонстрации собаки в выставочном ринге, а также все, что связано с подготовкой собаки к выставке. В том, что это действительно искусство, вы легко можете убедиться, наблюдая на выставке, как демонстрирует свою собаку опытный хэндлер как то же самое пытается сделать собаковод, впервые попавший со своей собакой на выставку. Хороший хэндлер должен обладать развитым чувством красоты и гармонии, отлично знать и понимать экспонируемую породу, реально представлять уровень породности экспонируемых им собак, видеть все их недостатки и достоинства. Кроме того, хэндлеру необходимо владеть навыками дрессировки, умением мгновенно находить контакт с собакой. Он должен во всех тонкостях знать процесс экспертизы и всегда владеть собой. Искусство хэндлинга сложно и многогранно. Оно включает в себя не только умение красиво продемонстрировать собаку на ринге. Хэндлинг – это искусство увидеть в крошечном щенке перспективную выставочную собаку, оценить его достоинства и подметить недостатки. Хэндлинг – это искусство выращивания щенка, обеспечение его правильного развития, его здоровья, правильное сбалансированное питание, достаточные физические и психические нагрузки. Хэндлинг – это искусство специального обучения собаки поведению в ринге, умение выбрать стойку и темп движения, наиболее подходящие для данного животного. Хэндлинг – это искусство подобрать собаке наиболее подходящую для нее экипировку, правильно выбрать одежду себе. Хэндлинг – это искусство продемонстрировать собаку так, чтобы все её достоинства были эффектно подчеркнуты, а все недостатки по мере возможности затенены. И, наконец, хэндлинг – это умение владеть собой независимо от того, в ринге вы или нет, это умение быть доброжелательным, умение радоваться не только за свои победы, но и за чужие, даже если выигравшая собака принадлежит далеко не лучшему вашему другу. Некоторые не слишком подготовленные собаководы представляют себе хэндлинг как набор приемов, позволяющих одурачить экспертов. В то же время мало кто возьмется спорить, что эксперта, по подготовленности и способностям вполне соответствующего своему знанию, одурачить во время экспертизы вообще не возможно. Хэндлинг лишь помогает быть собаке максимально красивой, совершенно так же, как и женщине помогает макияж. Именно искусство хэндлеров помогает превратить современную выставку в незабываемый завораживающий праздник. Участие в выставке требует особой подготовленности как от хэндлера, так и от собаки. Никому не придет в голову явиться с совершенно не подготовленной собакой на испытание по дрессировке, например, по ОКД, и надеяться на высокий результат, но почему-то к этому относятся как к нормальному явлению на выставках. Чтобы отчетливо понять роль хэндлера в процессе экспертизы, представьте себе судебный процесс, на котором в роли прокурора выступает стандарт породы, в роли судьи – эксперт, ну а в роли адвоката, разумеется, хэндлер. От его знаний и таланта в значительной мере зависит, каков будет вынесен вердикт. Для любого хэндлера весьма почетно уметь показать отлично сложенную собаку соль превосходно, что она становится чемпионом, но, пожалуй, еще большее умение требуется от хэндлера, чтобы продемонстрировать собаку, обладающую явными анатомическими отклонениями, столь совершенно, что она получает достаточно высокую оценку. В некоторых зарубежных странах, а иногда и у нас, владелец высокопородного перспективного щенка уже в двух-трехмесячном возрасте нанимает для него профессионального хэндлера, который уже с этого возраста начинает постепенно обучать щенка всему тому, что должен уметь будущий выставочный Чемпион, воспитывать у него благородные манеры, курировать и консультировать владельца по всем вопросам содержания и экспонирует данную собаку в течение всей ее выставочной карьеры. Случается, что сам владелец перспективного щенка является профессиональным кинологом и великолепным хэндлером. В этом случае, как правило, щенка ожидает блистательная выставочная карьера. Так бывает в идеале, но далеко не все владельцы красивых высокопородных щенков владеют искусством хэндлинга и далеко не все они имеют достаточно средств, чтобы нанять профессионала. Поэтому в нашей стране это бывает скорее как исключение, чем как норма. Некоторые полагают, что хэндлером собаки непременно должен быть её владелец. Однако владелец вовсе не обязан быть кинологом с семью пядями во лбу. У него есть своя работа, свои интересы. Собаку он держит он потому, что общение с ней доставляет ему радость, потому, что он любит её. Когда она заболевает, он приглашает ветеринара, когда собирается на выставку – приглашает хэндлера. И это нормально. Например, в коневодстве владелец лошади и её жокей – это чаще всего два разных человека. И все же на наших выставках большинство собак выводят в ринг их собственные владельцы. Для одних наем профессионального хэндлера представляется слишком дорогим. Другие испытывают неотвратимое желание экспонировать свою любимую собаку в ринге непременно лично, при этом вполне осознавая, что хэндлинг – дело непростое. Третьи недопустимо пренебрежительно относятся к показу, либо вовсе никогда не слышали о хэндлинге. Участь последних очевидна. Если же вы беретесь за подготовку своей собаки к выставке вполне осознанно, то возможно, что обладая определенным упорством и прилежностью, вы со временем достигнете достойных результатов. Ведь и профессиональные хэндеры когда-то были начинающими. Но с чего же начать? Как правильно подготовить продемонстрировать свою первую собаку на выставке? В этом вам помогут наблюдения за работой опытных хэндлеров, консультации с ними, детальное изучение особенностей данной породы, а также внимательное ознакомление с теоретическими основами хэндлинга. Впоследствии ваши знания и наблюдения будут дополняться личным опытом. Однако следует отметить, что, несмотря на все сказанное, возможности хэндлера отнюдь не безграничны. Невозможно претендовать на высокие титулы, имея собаку, обладающую недостаточно или излишне массивным костяком, малопородной головой, низким темпераментом, а также слишком злобную или трусливую. Изъяны эти, как и большинство из достоинств, собака большей частью получает по наследству. Поэтому первый, однако самый значительный и важный для будущей выставочной карьеры собаки шаг, требующий максимально ответственного отношения – это момент приобретения щенка. О приобретении щенка писать не буду. Но если кому надо - просите.
Ответов - 67, стр:
1 2 All
alvart: Sveta Подпишите автора статьи.
Sveta: Автора не знаю. Нашла на сайте чауленд. Продолжение: Темперамент Наличие достаточного темперамента является одним из важных условий успешно успешной выставочной карьеры собаки. Выставочный темперамент, или, как его обычно называют, кураж зависит не только от манеры работы хэндлера и от качества выращивания, но, в значительной мере, и от наследственных задатков. Вот что говорит по этому поводу знаменитая американская пуделистка Х. Б. Хойт (хотя и касаемо пуделей, но это в равной мере относится и к другим породам): "К сожалению, как и большинство других породных качеств – это дар природы, и пудель рождается либо обладая, либо не обладая этим свойством. Невозможно заставить собаку быть элегантной. (Этот особый дар – кураж – переводчик предпочел обозначить словами "стиль", "элегантность", "изящество".) самое большее, чего можно добиться, это чтобы вы или ваш хэндлер показывали собаку столь элегантно, изящно, чтобы казалось, что это вашей собаке, а не вам присуще данное качество... Например, представители породы пудель "должны двигаться легко и свободно, с горделивой осанкой". Поэтому походка элегантного пуделя чрезвычайно легка и свободна, а его осанка – само воплощение гордости. Кроме того, должно казаться, что он двигается так сознательно, намеренно и при этом с большим удовольствием, как будто выполняет задачу. Доставляющую ему огромную радость. Пусть такая собака будет недостаточно хорошо сложена, или ее движения будут не совсем правильными, или она обладает широкой головой и тяжелой мордой – если она преподносит себя и ведет себя как подобает пуделю, акцентируя такую демонстрацию с радостной уверенностью, у такой собаки есть стиль, и поэтому ее будет трудно победить на выставочном ринге. Такой пудель бросается в глаза, он своеобразен, он производит впечатление на зрителей, которые восклицают: "Вот это класс! Просто восхитительно!" Даже эксперту придется уделить такой собаке дополнительное внимание. Этим качеством должны обладать представители всех пород. Бульдог и чау-чау могут в разной степени иметь свой определенный стиль, но это будет стиль, отличный от изящного стиля пуделя. В данном случае будет подчеркиваться то, что характерно и присуще бульдогу или чау-чау. …Итак, можно сказать, что стиль, элегантность, изящество – это форма соответствующего поведения, подчеркиваемая, но ни в коем случае не утрированная до крайности, никогда не походящая на карикатуру, а наоборот, необычайно выраженная, тонкая и прекрасная. Поскольку обладание определенным стилем имеет столь большое значение, у животных оно должно быть связано с типом, но эта связь базируется не на физических данных, а на манере поведения и движения. Своим определенным стилем, изяществом может обладать собака неправильного физического сложения или собака невыраженного типа, и в свою очередь статной собаке или собаке яркого типа может не хватать элегантности. Вторая из них конечно же победит, ибо она по-настоящему соответствует стандарту и отличного качества, но эта победа ее будет не такой легкой и быстрой, какой она была бы, обладай она стилем, изяществом – этой "глазурью на пироге качественности", этим превосходным, оригинальным отличительным свойством, этой прекрасной способностью показать себя. Из сказанного ясно, что уже двухмесячный щенок должен обладать задатками выставочного куража, но, к сожалению, в этом возрасте разглядеть их в щенке очень затруднительно, поэтому желательно ориентироваться хотя бы на то, обладают ли этим качеством его родители. Если не приходилось их наблюдать в ринге лично, то определенным гарантом наличия куража могут послужить полученные ими на крупных выставках титулы, ведь не обладай они куражом хоть в какой-то мере, им не на что было бы рассчитывать. Иногда излишнюю вялость или излишнюю возбужденность собаки в ринге хэндлеры пытаются корректировать с помощью фармацевтических средств, однако дело затрудняет то, что в различных эмоциональных и физиологических состояниях одна и та же собака на одинаковую дозу лекарственного препарата может реагировать по-разному, иногда эффект может оказаться противоположным желаемому. Задатки куража, полученные щенком по наследству, могут быть развиты в ходе правильного выращивания и обучения или напрочь заглушены неумелым выращиванием А как этот кураж воспитывать???
Sveta: Обеспечение психического физического развития щенка Сейчас щенок еще совсем маленький и неуклюжий, но пройдет всего восемь-десять месяцев, и он уже станет хотя и молодой, но уже взрослой и половозрелой собакой. В течение этого периода от владельца требуется максимум усердия, ведь результаты усилий, предпринятых за эти месяцы, определят внешность и поведение собаки на всю жизнь. Если что-то за это время было упущено, то в более позднем возрасте уже не исправить ни во внешнем виде, ни в поведении. Корректировки после года возможны лишь в весьма ограниченных пределах. Поэтому если в доме появился щенок, то отнестись к этому надо очень ответственно и не жалеть на щенка времени. Щенок, даже самый симпатичный, станет красивой выставочной собакой только в том случае, если в ходе выращивания будет обеспечен правильными и достаточными физическими и психическими нагрузками. Поначалу щенок упражняется в пределах квартиры или территории двора. Не мешайте ему, а лучше поиграйте с ним, однако не переходя пределов дозволенного. С трехмесячного возраста уже пора начинать прогулки. Причем это касается всех пород собак, даже самых малюсеньких тоев, хотя к последним необходимо более пристальное внимание: на них могут напасть кошки или унести вороны, они могут легко заблудиться даже в не слишком высокой траве. Насколько значительно влияние ранних упражнений на движения будущей взрослой собаки, легко убедиться, наблюдая за бродячими собаками. Подавляющее большинство из них обладает весьма легкими и свободными движениями, несмотря на свое нередко неидеальное строение. Это результат неограниченной свободы движений в щенячьем возрасте. Чем крупней и массивней собака, тем быстрее и необратимее меняется ее облик, если не начать своевременно и в достаточной мере выгуливать животное. Проблема с такими собаками усугубляется еще и тем, что в пределах городской квартиры, например догу или мастино негде сделать и двух шагов, то есть отсутствует даже минимальная возможность для каких-либо физических упражнений. Владелец же, помня о дороговизне щенка и опасаясь за его здоровье, не торопится начать прогулки. В результате щенок впервые выходит на улицу только в возрасте шести-семи месяцев, уже кривой и горбатый, и передвигается неуклюже, как инвалид. Таковым он останется на всю жизнь. В не меньшей мере изолированное выращивание уродует и психику щенка: не имея возможности общения с соплеменниками, щенок не научится нормально общаться, он будет или всех пугаться, или беспричинно устраивать драки, могут возникнуть серьезные сексуальные расстройства. На облик собак более мелких пород, таких как боксеры, ризены и Эрдели, изолированное выращивание сказывается чуть меньше, но и им после такого выращивания чемпионами выставок уже не быть. Однако психика у них нарушается, пожалуй, даже более, что особенно важно для служебной дрессировки. Пугливость, неспособность к защите, паническая боязнь выстрелов - вот возможные последствия такого выращивания. На выставке такие собаки выглядят вялыми, неуверенными в себе, нежизнерадостными либо истеричными. У животных с такими недостатками шансов на победу мало. Менее чем на других породах изолированное выращивание отражается на внешности той-пород, таких как чихуа-хуа, йорки, той-терьеры, той-пудели и т.п. на территории городской квартиры, учитывая их малый размер, им хватает места, чтобы немного побегать и поупражняться. Однако и им для нормального развития необходима полноценная собачья жизнь. Они, так же как и все другие собаки, должны гулять на улице, общаться и играть с другими собаками, путешествовать в транспорте, бывать в лесу и т.д. Только в этом случае из щенка вырастет не убогое, жалкого вида дистрофичное создание, а уверенный в себе, жизнерадостный и полный достоинства, несмотря на свой микроскопический рост, пес. Поначалу щенка желательно выгуливать лишь в сухую погоду в чистом, сухом месте. Если щенку уже сделаны основные вакцинации, то он должен иметь возможность общаться с другими собаками. Однако выгуливать щенка следует только в компании тех собак, которые наверняка его не напугают и не травмируют. Во время прогулок щенок должен бегать ровно столько, насколько он испытывает в том потребность. Пусть он играет с сородичами, с хозяином, бегает за палочкой, карабкается по крутым склонам, а не стоит безучастно возле флегматичного хозяина. Однако помните: избыток физических нагрузок не менее вреден, чем их недостаток. Нередко в тренинге собак владельцы используют различные технические ухищрения. Наиболее распространенными здесь стали утяжеленные металлом ошейники и шлейки. Собакам, принадлежащим к породам с недлинной массивной шеей, такие приспособления позволяют развить хорошую мускулатуру на шее, загривке и плечах. Однако если собак обладает несколько мягковатыми пястями, то излишний вес на загривке или на шее может привести к тому, что пясти станут еще более мягкими. Кроме того, не следует использовать утяжеленную экипировку для щенка моложе восьми месяцев. Нагрузку нужно увеличивать постепенно, и она не должна превышать четверти массы собаки. Используя утяжеленную шлейку, необходимо следить за тем, чтобы бляшки находились на загривке и плечах и были равномерно распределены. Если бляшки будут располагаться не на загривке, а на спине, это может привести к формированию проваленной спины. Применение утяжеленной экипировки в породах, которые должны обладать элегантной сухой шеей (доберманы, ризены, боксеры), недопустимо, иначе шея может стать слишком толстой, лишенной благородства. Что же касается использования всевозможных специальных тренажеров, то это, конечно, "круто", но если бы собака могла выбирать, наверное, она предпочла бы радостную игру с соплеменниками и хозяином на лужайке нудному дрыганью на "бегущей дорожке". По мере роста щенка прогулки становятся все более длительными, дальними; он бывает в лесу, в городе, в скоплениях людей и собак, возле железнодорожных путей, путешествует в различном транспорте. Щенок карликовой породы часть прогулки в слишком холодную погоду, находясь в транспорте или среди больших собак, может находиться за пазухой, высунув только голову и видя все вокруг, привыкая к самому различному окружению. В ходе таких прогулок щенок становится более смелым и уверенным в себе, ему не испортит настроение транспортировка до выставки, его не будет угнетать шумное скопление людей и собак в выставочном павильоне. Часть прогулок следует проводить на поводке шагом по асфальту, провоцируя собаку тянуть вперед. Такое упражнение отлично развивает мускулатуру, укрепляет пясти и лапу, развивает подвижность суставов конечностей. Выращивая щенка, владелец должен отлично осознавать и всегда помнить о всех имеющихся у него достоинствах и недостатках, думать об этом, зрительно представлять себе, каким бы хотелось в будущем щенка видеть, мечтать об этом. Эти мысли, порой даже неосознаваемо, будут руководствовать вашими действиями и постепенно трансформировать облик собаки, а может быть даже, становясь своего рода заговором, оказывают влияние на облик каким-то магическим путем. На прогулках в процессе игры со щенком нужно начинать его обучать различным дрессировочным навыкам. Это способствует формированию между вами более тесного контакта, а без взаимопонимания между хэндлером и собакой рассчитывать на высокий результат в выставочном ринге не приходится. В ходе правильного воспитания и дрессировки собака приучается относиться к хозяину с должным уважением - не ставить на него передние лапы, не дергать зубами поводок и, уж конечно, ни при каких обстоятельствах не рычать на него и не пытаться укусить, что для выставочной собаки очень важно. Ведь в выставочном ринге любая собака, проявившая хоть малейшую агрессию по отношению к хэндлеру или эксперту, немедленно дисквалифицируется. Будущую выставочную собаку совершенно необходимо своевременно приучать путешествовать в различных видах транспорта, иначе впоследствии по пути на выставку собака будет слишком нервничать и выйдет в ринг угнетенной и измученной. Поначалу щенка следует брать только в короткие поездки и не кормить перед выездом. Если собака тяжело дышит или проявляет другие признаки недомогания, надо остановить автомобиль, успокоить ее, дать отдышаться, улучшить доступ воздуха в салон. Большинство собак очень любят "свой" автомобиль и с радостью к нему бегут, ведь путешествие в нем сулит много нового и интересного. У некоторых собак, особенно карликовых пород, поначалу в поездках случается рвота, но постепенно собака привыкает. Изредка встречаются собаки, у которых рвота не походит даже после поездок. В таком случае необходимо применять лекарственные средства, специально для этого предназначенные. Очень желательно приучить щенка путешествовать и другими видами транспорта - это может пригодиться.
Sveta: Порядок построения занятий Перед тем как приступать к специализированному выставочному обучению, надо хорошо запомнить, что собака на выставке должна выглядеть воспитанной и интеллигентной, но при этом быть жизнерадостной, веселой и энергичной. Она должна стать вашим партнером, а не рабом. Поэтому, работая с собакой, надо всегда проявлять доброжелательность и в то же время требовательность, но никогда – грубость. Если во время занятий или, что еще хуже, на территории выставки вы будете больно наказывать собаку, то в ринге вместо горделивого и уверенного в себе животного предстанет забитое, вызывающее жалость создание. Поэтому каждое занятие должно проходить на высокой ноте и заканчиваться прежде, чем оно успеет надоесть собаке. Не стоит первые занятия затягивать дольше десяти-пятнадцати минут. Особенно важно на высокой ноте заканчивать занятие, поэтому если в конце занятия что-то не получается, то следует выполнить какое-нибудь простое для собаки упражнение, после чего с восторгом собаку поощрить и отпустить гулять. Поначалу занятия следует проводить в месте, где ничто не отвлекает внимание собаки: на лесной лужайке, на огороженной спортивной площадке или дома. И только впоследствии, по мере освоения собакой приемов, постепенно приучать ее выполнять требуемые приемы в более сложных условиях. Если вы запланировали провести занятие, но собака пребывает явно в нерабочем настроении, выглядит раздраженной, угнетенной либо больной, или же чем-то раздраженным вы ощущаете самого себя, то начинать занятие ни в коем случае нельзя, потому что в этом случае занятие не только не принесет пользы, но может нанести непоправимый вред. Будет лучше перенести занятие на более благоприятный момент. Если нерабочее настроение у вас или у вашей собаки возникло в ходе работы, то занятие также целесообразно прекратить и просто поиграть с собакой. Некоторых очень возбудимых и непослушных собак в дисциплинарных целях порой приходится осекать резкими рывками поводка и другими неприятными воздействиями. Эти немногие неприятности должны быть многократно перекрыты удовольствием, получаемым от общения с хэндлером, от игры с ним, от возможности получить вожделенное лакомство или любимую игрушку. При виде выставочной экипировки собака должна прыгать от восторга, предвкушая интересное занятие. Для поддержания интереса и поощрения во время занятий используют лакомство и игрушки. Лакомство должно быть действительно желанным для собаки, поэтому приготовьте кусочки самого любимого собакой корма. Для одних собак это сухарики, для других – гранулы сухого корма, для третьих – кусочки сыра или колбасы. Лакомство должно быть нарезано маленькими кусочками, для крупных и средних пород размером приблизительно в один кубический сантиметр, для той-пород вдвое мельче. Многие собаки более всего обожают сырое мясо, а также, еще более, сыр "Рокфор", и это вполне можно использовать на занятиях, но эти виды лакомства не подходят для поощрения собаки непосредственно на выставке – они пачкают одежду и руки. (мой ком. Печень отварить и запечь в духовке – руки не пачкает!) В качестве поощрения нередко используется любимая игрушка собаки, для большей привлекательности применяются игрушки с пищалкой или игрушки, привязанные на недлинной веревке, позволяющей свободно ею манипулировать. Собака должна иметь возможность поиграть с этой игрушкой только во время занятий или на выставке, иначе она ей быстро надоест. При обучении собаки необходимо пользоваться определенными командами. Например, обучая собаку выставочной стойке, следует подавать определенную команду, используемую только для этого: "Стоять", "Браво", "Кто там?", "Где кошка?" – или любую другую. Этой командой вы впоследствии будете пользоваться и на выставке.
вип мафия: А у меня есть очень темпераментная стафка,так как только она заходит в ринг,сразу начинает драть хвост.А для этой породы не желателен такой постав хвоста.Что я только не делала.И наказывала её перед рингом,что бы она хвост держала внизу.НО ВСЁ БЕСПОЛЕЗНО!!!Как только заходим в ринг,она сразу его кверху.Вот смотрите на меня какая я!!!
alvart: вип мафия Попробуй во время занятий натягивать ринговые ленточки(на деревья,кусты), а на выставку приводить с утра и в клетку не закрывать, чтоб немного уморилась, и по залу поводить часик другой. Я так пробовала, кобелю молодому помогло , привык, перестал задирать хвост.
Sveta: Я читала про такс и еще про кого-то, что они прутиком бьют по хвосту и дают команду типа хвост. Но тоже нельзя переусердствовать. Если я про это скопировала, то когда найду вывешу. А сейчас продолжение: Экспонирование собаки в статике (стойка) При экспонировании собаки в стойке, или, как еще называют, в статике, эксперт детально рассматривает особенности строения собаки. При этом он оценивает степень ее породности, кондицию, особенности строения тела и головы, правильность постава конечностей и соразмерность углов сочленений, а также многое-многое другое. Конечно, можно просто вывести собаку перед экспертом, не слишком заботясь о позе животного. Однако в этом случае очень возможно, что если она взгорбится, то эксперт оценит ее как горбатую, а если расставит в разные стороны конечности, то как кривоногую. Оценка собаки в статике оказывает на общую выставочную оценку огромное влияние. Поэтому если вы не являетесь врагом собственной собаки, то непременно постараетесь продемонстрировать ее в как можно более красивой стойке. Насколько вам это удастся, зависит от многих факторов, но, прежде всего от того, насколько вы серьезно отнеслись к подготовке собаки для этого ответственного момента.
вип мафия: alvart Ой не знаю,ей уже 3года.Мне говорили ощенится спокойнее будет.НИФИГА!Как была шилопопая так и осталась.Она в ринге просто веселится.А когда готовимся,бегает как порядочная.Она прекрасно понимает где занятия а где ринг .
Sveta: Подготовка щенка Приучение щенка принимать в стоячем положении правильную красивую позу начинается с двухмесячного возраста. Кормить щенка предпочтительно с подставки, по высоте, соответствующей уровню плеча щенка. Растет щенок – "подрастает" и подставка. Когда щенок занят едой, неназойливо придайте его конечностям правильное положение. Ваше действие не только приучает щенка принимать правильную позу, но и спокойно реагировать на перестановку его конечностей. Такие манипуляции необходимо сопровождать выбранной для этих целей командой. Если во время прогулки на поводке щенок, чем-либо заинтересовавшись, весь напрягся, оттянув задние конечности и высоко подняв голову, постарайтесь эту стойку зафиксировать как можно дольше, не используя, однако, приказного тона. При этом следует произносить фразу ("Кто там?", "Где Сережа?" и т. п.), которой вы в дальнейшем будете пользоваться на выставке, демонстрируя собаку в эффектной стойке. Не скупитесь на похвалы, не отвлекая, однако, щенка от заинтересовавшего объекта. Это упражнение особенно важно для щенков пород, часто экспонируемых в свободной стойке, например, боксеров и доберманов. Начиная с трехмесячного возраста щенка желательно приучать к тому, что если хозяин подносит к его носу сжатую в кулак руку, то в ней наверняка зажато лакомство, и если возле кулака держать нос, можно это лакомство получить. Этот навык облегчит обучение собаки слушаться руки хэндлера. Держа правую руку с лакомством перед носом собаки, левой рукой попытайтесь придать ей стоячее положение. Если собака приняла удачное положение, разожмите правую руку и дайте лакомство собаке. Если какую-либо из конечностей собака поставила неудачно, поправьте ее левой рукой, стараясь при этом действовать негрубо, не раздражая собаку. Если собака этому сопротивляется, то действовать надо мягко, но настойчиво, поощряя за малейший успех. В этом случае целесообразно придерживать собаку спереди за поводок вверх или ладонью пол скулы. Все эти манипуляции, так же как и манипуляции лакомством, производятся правой рукой. Собак мелких пород на выставках обычно осматривают на столе поэтому и занятия с ними надо проводить не только на полу, но и на столе. Стол должен быть достаточно прочным, не качаться и иметь нескользкое покрытие. Некоторые хэндлеры предпочитают начинать отрабатывать стойку именно на столе, причем даже с собаками крупных пород, которым на выставках предстоит экспонироваться только на полу. Стоя на столе, собака находится на уровне взора, что позволяет наилучшим образом корректировать ее позу. Шнауцерам, пуделям и терьерам без привычки спокойно и подолгу стоять на выставочном столе и вовсе не обойтись: ведь подготовка шерсти, как домашняя, так и последние штрихи перед выходом в ринг, производится именно на столе. Поначалу собаку приучают просто стоять на столе, а когда она перестанет пугаться, начинают придавать ее лапам правильное положение. Собак, хвост которых в соответствии со стандартом должен торчать вертикально вверх, целесообразно постепенно приучить к поддерживанию хвоста рукой. Поначалу мягко поглаживайте левой рукой под хвостом движениями снизу вверх, одновременно приподнимая хвост. По мере привыкания собаки корректирующее давление на хвост становится все заметней. Постепенно, от занятия к занятию, собака привыкает к придерживанию хвоста. Все манипуляции конечностями, туловищем, хвостом производите левой рукой, а манипуляции шеей, головой, поводком и лакомством – правой. Собака при этом стоит обращенной к эксперту левым боком, а к хэндлеру правым. Поправлять конечности или осматривать их удобнее, начиная с левой передней конечности, поставив ее строго вертикально и параллельно правой. Затем следует заняться с левой задней конечностью. Такая последовательность позволяет в первую очередь поправлять конечности, обращенные к эксперту. Передние конечности всегда и у всех пород следует ставить строго перпендикулярно земле и параллельно между собой. За этим необходимо внимательно следить во время обучения и быть вдвойне внимательным во время экспонирования. Расположение же задних конечностей зависит как от породной принадлежности, так и от внешних особенностей конкретной собаки. Если собака имеет какие-нибудь особенности, при которых ее выгодней демонстрировать эксперту не левой стороной, а правой, например, если правая сторона имеет более эффектный или более правильный окрас, желательно собаку приучить к экспонированию как левым боком, так и правым. Хотя, впрочем, освоить и левую, и правую стойку будет нелишним для любой собаки и хэндлера. При экспонировании собаки правым боком задачи, возлагаемые на левую и правую руки, меняются местами, и в этом стоит потренироваться. После того, как вы освоили показ собаки с обоих сторон, желательно отработать еще один прием: смена стороны экспонирования без изменения положения собаки. Если эксперт, осмотрев собаку с одной стороны, обходит ее для того, чтобы осмотреть и другую сторону, то вам необходимо сменить свою позицию относительно стоящей собаки, потому как иначе вы будете загораживать эксперту обзор. При этом часто бывает целесообразно обойти собаку и показать ее эксперту с другой руки. Если эксперт обходит собаку с головы, то вам желательно обходить собаку с хвоста, а если эксперт обходит с хвоста, то вы обойдите с головы, Это позволит ни на секунду не оказаться между собакой и экспертом и не загораживать ему обзор. Собака при этом должна оставаться в прежней позе, и этому ее необходимо обучить. Этот прием не слишком актуален в рабочем ринге, но в хэндлерских состязаниях без него не обойтись. Для придания собакам мелких и средних пород правильного положения конечностям многие хэндлеры используют такой прием: собаку приподнимают невысоко над землей, держа одной рукой под грудь, а другой сзади между задних ног, после чего ее плавно опускают, позволяя ей опереться на грунт сначала задними конечностями, а затем передними. Опуская передние конечности, надо следить за тем, чтобы задние оказались правильно отставленными, а спина была ровной, Удержание собаки ладонью сзади между задних конечностей нередко, особенно у мелких пород собак, используется в качестве самостоятельного хэндлерского приема, позволяющего удерживать задние конечности и круп в нужном положении. В выставочном ринге многие эксперты не только осматривают собаку, но и ощупывают ее руками. Некоторые эксперты, чаще всего англичане, внимательно ощупывают всю собаку. Большинство же экспертов ощупывают собаку руками только частично, при необходимости уточнить отдельные детали, например, эластичность кожи, плотность мускулатуры, объем подкожной клетчатки. У длинношерстных собак без ощупывания невозможно с полной уверенностью оценить углы сочленений, форму и глубину груди, строение верха и многое другое. Если при ощупывании собака не будет спокойно стоять, эксперт не сможет полноценно оценить ее строение, а возможно, сочтет собаку слишком нервозной или пугливой. Собаки, проявившие агрессию по отношению к эксперту, дисквалифицируются. Поэтому к ощупыванию посторонним человеком собаку необходимо заранее готовить. Уже с момента появления щенка в вашем доме ежедневно ощупывайте и осматривайте его, заглядывайте ему в пасть, осматривайте прикус. Эго производится, прежде всего, с целью контроля за состоянием здоровья и за развитием щенка. Постепенно щенок привыкнет, что это совершенно безболезненная и даже приятная процедура, ведь хозяин при осмотре приятно почесывает и оглаживает. Делать все следует очень мягко, но настойчиво. Если щенок слишком упрям, то необходимо проявить твердость, но не грубость. Если не переупрямить щенка в двухмесячном возрасте, то впоследствии это может оказаться намного трудней, особенно если речь идет о крупной серьезной породе. Но с другой стороны, если вы будете слишком грубы, то собака навсегда невзлюбит все, что касается выставок. Когда собака научится в течение некоторого времени удерживать стойку, начните приучать ее к ощупыванию посторонним лицом. Сначала на роль эксперта пригласите достаточно знакомого собаке человека, а позднее – незнакомого. Он подходит к стоящей в выставочной стойке собаке и неназойливо ощупывайте ее. Хэндлер при этом успокаивает собаку, дает ей лакомство, следя, однако, чтобы она не меняла позы, любые проявления агрессии немедленно строго пресекаются. Ассистент, ощупывающий собаку, должен делать это спокойно, мягко, иногда немного почесывая и никоим образом не провоцируя собаку к агрессии. Спокойное отношение к прикасаниям постороннего лица может оказаться полезным не только в выставочном ринге, но и на приеме у врача, и при племенной вязке, когда понадобится помощь инструктора. По-моему на К-9 было про хвост и веселье в ринге. Хендлинг от А до Я. Это не реклама - это помощь.
вип мафия: Я туда обращалась,но ответа так и не увидела.
Sveta: Я сегодня на работе поищу. Но сто пудов совсем недавно читала. там еще одна девушка переусердствовала с прутиком и собака в ринге шугается.
Sveta: Выбор оптимальной стойки Для каждой породы собак традиционно принята своя характерная выставочная стойка, наиболее ярко подчеркивающая особенности породы. Какая выставочная стойка для какой породы характерна, легче всего разобраться, посетив выставку. Подготавливая собаку, традиции породы учитывать совершенно необходимо. Однако и в одной породе двух одинаковых собак не бывает, у каждой свои достоинства и недостатки. Поэтому для каждой конкретной собаки необходимо подобрать стойку, наиболее ярко подчеркивающую имеющиеся у нее достоинства и делающую как можно менее заметными ее недостатки. Чтобы подобрать идеальную стойку, необходимо обладать достаточным кинологическим опытом и острым глазом эксперта. Поэтому если опыта у вас недостаточно, воспользуйтесь консультациями опытного специалиста: клубного кинолога или профессионального хэндлера. Даже имея достаточный опыт, порой бывает нелегко подобрать идеально подходящую стойку. Ведь находясь возле собаки, хэндлер видит собаку лишь вблизи и с одной стороны, в то время как эксперт осматривает собаку с некоторого расстояния. Поэтому многие хэндлеры при отработке стойки работают перед большим зеркалом, или отражающим витринным стеклом магазина, или же пользуются словесными корректировками другого лица. Подбирая подходящую стойку для собаки в зависимости от ее индивидуальных особенностей, следует учитывать следующее. Если собаку необходимо представить по возможности более растянутой, необходимо максимально далеко оттянуть назад задние конечности, однако внимательно следя за тем, чтобы передние конечности оставались поданными назад лишь чуть-чуть. Кроме того, не следует высоко поднимать собаке голову и хвост. Если собаку необходимо представить по возможности более компактной, оттяните задние конечности назад лишь умеренно, голову и хвост держите по возможности выше и незаметным давлением руки на хвост или ближнее к вам бедро немного подталкивайте собаку вперед. Если собака при этом должна выглядеть еще и высокопередой, то заднюю конечность, ближнюю к вам, следует оттянуть назад достаточно далеко, а ближнюю к эксперту - лишь умеренно. Такое положение конечностей позволяет продемонстрировать компактность, высокопередость, а также подчеркнуть углы задних конечностей. Если у собаки прямовато плечо, то ближнюю к вам конечность следует ставить строго перпендикулярно земле, а конечность, ближнюю к эксперту, чуть-чуть отставленной назад и давлением руки сзади немного подталкивать собаку вперед. Кроме прочего, это позволяет продемонстрировать собаку более компактной. Однако у собаки, имеющей несколько мягковатые пясти, такая поза подчеркнет этот недостаток. Если собака несколько горбата, можно сделать это менее заметным, максимально далеко назад оттянув задние конечности и высоко подняв голову, запрокинув немного мордой вверх. Излишнюю кожу на шее удерживайте в ладони с противоположной от эксперта стороны. Если у собаки светловаты глаза, то, находясь в выставочном ринге, никогда не ставьте ее обращенной глазами к источнику света. Мягковатые пясти можно в некоторой степени затенить, по возможности выше поднимая перед собаки вверх за поводок или рукой под подбородок. Если собака принадлежит к породе, у которой приветствуется высокопередость, то, конечно же, следует подчеркнуть это стойкой, однако зная меру, не доводя до состояния пародии. В зависимости от расположения конечностей одна и та же собака может выглядеть по-разному 1Собака прекрасно сложено - обладает правильным форматом, высокопереда, имеет правильные углы конечностей: поставив переднюю конечности строго перпендикулярно земле и умеренно оттянув задние, хэндлер умело демонстрирует достоинства собаки; в стремлении максимально подчеркнуть высокопередость хэндлер излишне оттянув задние конечности. Кроме того, он не проконтролировал расположение передних конечностей - они оказались неперпендикулярны земле. В результате собака кажется некомпактной, углы ее передних и задних конечностей - недостаточными; хэндлер не позаботился о том, чтобы собака отставила задние конечности. В результате собака кажется горбатой, лишенной высокопередости, обладающей укороченным форматом и излишне острыми углами задних конечностей. 2.Собака не обладает идеальным строением: она невысокопереда, немного горбата, с прямоватым плечом и мягковатыми пястями: хэндлер экспонирует собаку в ненапряженной стойке, лишь умеренно оттянув задние конечности. Однако в такой позе изъяны собаки слишком заметны; хэндлер максимально далеко оттянул собаке задние конечности и одновременно высоко поднял ей голову. Это позволило придать облику собаки высокопередость и компенсировать горбатость. Однако при этом собака стала выглядеть не слишком компактной, а углы ее конечностей выпрямленными. Натягивание поводка вверх уменьшает нагрузку но пясти, и поэтому они не выглядят мягковатыми, но при том плечо по-прежнему выглядит прямоватым; хэндлер все делал как в предыдущей стойке, однако внес в стойку небольшую корректировки. Оставив одну из задних конечностей максимально оттянутой назад, вторую конечность, обращенную к эксперту, он поставил оттянутой лишь умеренно. Это позволило, сохраняя правильность очертания верха, продемонстрировать эксперту хорошие углы задних конечностей. Передние конечности хэндлер также поставил не совсем на одном уровне: одну из конечностей он оставил строго перпендикулярной земле, а другую, обращенную к эксперту, отставил чуть назад, что позволило зрительно компенсировать прямоватость плеча. Кроме того, при таком расположении конечностей, обращенных к эксперту, собака выглядит с его стороны более компактной. Необходимую стойку собака должна занимать мгновенно, без малейших промедлений и лишних движений. Особенно досконально надо отработать выполнение стойки из движения. Эксперт должен видеть собаку Тольку в превосходной позе, если же хэндлер недостаточно расторопен или собака недостаточно обучена, то какое-то время эксперт видит ее в непрезентабельном виде.
Sveta: Экспонирование в свободной выставочной стойке Высшим пилотажем хэндлера является демонстрация в свободной стойке (без помощи рук). Собака в таких случаях стоит, замерев в идеальной выставочной стойке, напротив хэндлера, привлекающего ее внимание кусочком лакомства или игрушкой. Приступать к освоению такой стойки можно только после того, как собака полностью овладела "ручной". Делается это следующим образом. Вы отходите на шаг от стоящей в стойке собаки и становитесь чуть справа от нее. Левой руке держите провисший поводок, а правой достаете кусочек лакомства, привлекая к нему внимание собаки. Спустя некоторое время скармливаете его собаке и не спеша достаете из кармана следующий кусочек. Не держите корм слишком высоко, иначе собака будет пятиться назад либо сядет. Отдавать лакомство следует непосредственно собаке в пасть и не провоцируя ее к шагам вперед. Собака при этом должна лакомство действительно хотеть. Если достаточно острого интереса к лакомству нет, можно попытаться использовать мячик либо игрушку. Такой способ экспонирования пригоден лишь для собак, не имеющих заметных изъянов. В свободной стойке часто бывает целесообразно демонстрировать собак, совсем не обученных выставочным приемам. Попытки хэндлера показать такую собаку в ручной стойке могут привести к тому, что животное пугается непривычных назойливых манипуляций и стремится принять характерную для испуганной собаки позу - взгорбиться, прижаться к земле, опустить голову и прижать хвост. Разумеется, в таком виде собака выглядит совершенно непрезентабельно. Поэтому ручная манера показа для необученной собаки не подходит. Более подходит для такого случая экспонирование в свободной стойке, удерживая собаку левой рукой на натянутом поводке, а в правой - держа перед ней нечто привлекательное, лакомство либо игрушку, и провоцируя принять устремленную вперед позу. Некоторые породы собак, например, доберманы и боксеры, в странах континентальной Европы, особенно не специализированных выставках, принято экспонировать, выпустив собаку на поводке достаточно далеко вперед (на 1-2 метра) и привлекая ее внимание стимулами со стороны - используя интерес собаки к другим собакам, либо пользуясь окликами находящегося за рингом ассистента, а также бросая в 2-З метрах перед собакой игрушку или привлекая внимание к игрушке, находящейся в руках ассистента. Часто для привлечения внимания собаки используют различного рода апортировочные предметы: мячики, пищалки, меховые игрушки на шнурке, а иногда даже фрагменты дрессировочного костюма. Если помощь ассистентов, находящихся за пределами ринга, исключена, и хэндлеру приходится надеяться только на себя, лучше всего подойдут небольшие папочки, мячики, пищалки. Размер таких предметов невелик, их легко можно убрать в карман перед выходом в ринг и своевременно достать и спрятать. Если действия, направленные на возбуждение экспонируемой собаки, возможно переложить на ассистента, находящегося за пределами ринга, то лучше всего подойдет меховая игрушка на метровом шнурке. Такая игрушка прекрасно возбуждает не только охотничьих и беговых собак, для которых запах и вид меха знакомого зверька, да еще ползущего по полу на веревочке, конечно же стимул очень сильный, но и большинство других. Стоит ассистенту на метр перед собой на глазах у собаки бросить шкурку и медленно потянуть за веревочку, да еще приговаривая "Кис-кис", как собака вся преображается и сосредоточенно следит за происходящим. А ассистент тем временем медленно проволочет шкурку сначала по земле, а затем по себе вверх, словно по дереву, и положит себе на плечо, продолжая слегка ей пошевеливать. Собака в это время стоит вся во внимании, высоко подняв голову, и затаив дыхание, следит за объектом глазами и ушами. Нередко ассистент для привлечения внимания собаки окликает ее. Если в роли ассистента выступает владелец или член семьи, привлекать внимание собаки нужно, заняв скрытую от нее позицию, например, спрятавшись за спинами зрителей, толпящихся возле ринга. Увидя своего владельца, собака может излишне возбудиться, что затруднит ее красивый показ в движении. Да и в статике пес будет излишне активно рваться. Кроме того, не стоит окликать собаку из-за ринга слишком громко, а лишь настолько, чтобы она на звук реагировала, и только если на негромкий оклик она реагирует недостаточно активно, следует громкость оклика повысить. Если собака, несмотря на достаточную громкость оклика, не проявляет достаточной реакции, то не стоит продолжать оголтело орать, а лучше попытаться привлечь внимание собаки каким-нибудь необычным для нее звуком или действиями. Независимо от того, каким образом ассистент привлекает внимание собаки, он всегда должен помнить, что не следует пытаться привлекать ее внимание во время экспонирования в движении. Необходимо прекращать возбуждающие действия до того, как эксперт даст команду начать движение. В противном случае собака будет на ходу тянуть в сторону, и в этом случае о параллельности и красоте движений говорить не придется. Во время привлечения внимания собаки из-за ринга при показе в статике хэндлер плавно, без рынков приспускает поводок в нужном направлении на 1- 1,5 метра или, если этого требует построение ринга, сам на это расстояние плавно отступает назад. Некоторых собак, чаще всего боксеров, демонстрируют, приспуская двух конкурентов навстречу друг другу на расстоянии полуметра. Устремленные навстречу друг другу горделиво стоящие собаки выглядят весьма эффектно. Однако боязливых, истеричных и неактивных собак так экспонировать нельзя. Кроме того, такая манера экспонирования в большинстве пород просто не принята. Все манипуляции поводком при свободном экспонировании следует производить мягко, не допуская резких рывков. Если собака стоит в неудачной позе, то надо чуть, всего на шаг, приспустить поводок вперед или потянуть назад, заставляя собаку переступить и поменять позу. Точно так же можно действовать, если собака села. Никогда не поднимайте сидячую собаку в стойку под живот - это может спровоцировать собаку встать взгорбившись. Обучение показу зубов и осмотру семенников Чтобы обучить подросшего щенка осмотру зубов и прикуса. посадите его возле своей левой ноги. мягко положите свою левую руку на верхнюю челюсть, а правую - под нижнюю и для первого раза только погладьте, а затем поощрите щенка лакомством. Если это не вызывает беспокойства, в следующий раз попробуйте пальцами рук слегка раздвинуть губы спереди, не раскрывая при этом пасть. Для осмотра прикуса и передних зубов этого, как правило, бывает достаточно, У некоторых пород, например, у мопсов и чау-чау, дальше клыков зубы на выставках обычно не осматривают, однако и эти породы предпочтительно приучать к осмотру всех зубов на случай, если кто-либо из экспертов пожелает осмотреть и коренные зубы. У большинства же пород принято осматривать все зубы. Чтобы продемонстрировать их эксперту, собаке необходимо оттянуть назад уголок губы сначала с одной стороны, затем с другой, после чего на 2-3 секунды полностью разинуть пасть, чтобы эксперт имел возможность увидеть самые дальние коренные зубы. Демонстрируя прикус, хэндлер должен смотреть непосредственно на эксперта, а не в зубы собственной собаке, иначе своей головой он будет загораживать эксперту обзор. Некоторые эксперты предпочитают убедиться в наличии определенных зубов своими руками. Поэтому после того как собака научится нормально показывать зубы, необходимо прибегнуть к помощи ассистента. Во время занятий он подходит к сидящей возле хэндлера собаке и руками осматривает прикус. Хэндлер при этом успокаивает собаку. Осмотр семенников у кобелей особого обучения не требует надо лишь приучить спокойно реагировать на данную манипуляцию. Во время осмотра семенников собаку необходимо жестко фиксировать, удерживая правой рукой за ошейник, а левой обхватив под живот. Такая фиксация позволяет эксперту спокойно, без опасений произвести необходимый осмотр.
Sveta: Экспонирование собаки в динамике (движения) На выставках собаки оцениваются по двум критериям, имеющим для выставочного результата одинаково важное значение: статическая оценка (собака оценивается в стойке) и динамическая (собака оценивается в движении, преимущественно рысью). О том, что для формирования правильных движений необходимо правильное выращивание, уже говорилось выше. Однако даже собаку, обладающую великолепными движениями, к демонстрации в ринге надо готовить. Оценивая собаку в динамике, эксперт может попросить хэндлера провести ее рысью туда и обратно, по кругу или, что бывает намного реже, по треугольнику. Если эксперт просит провести собаку туда и обратно, это означает, что собака должна двигаться ровной рысью строго по прямой линии, сначала удаляясь от эксперта, а затем повернувшись, строго на него (рис. 1). Причем надо помнить, что строго от эксперта и строго на эксперта должны двигаться не вы, а ваша собака. При этом эксперт оценивает параллельность движений конечностей: когда собака удаляется, он оценивает движения задних конечностей, а когда бежит на него - передних. Если собака в ринге будет скакать или рваться в стороны, например, в ответ на несвоевременные оклики из-за ринга, это может стать причиной того, что эксперт оценит движения собаки как непараллельные: посчитает, что собака выворачивает локти либо сближает скакательные суставы. В ответ на просьбу эксперта провести собаку по кругу, следует провести собаку ровной рысью по кругу, двигаясь против часовой стрелки и имея собаку возле левой ноги (рис. 2). Если вы поведете свою собаку иначе, то окажетесь между собакой и экспертом, загораживая ему обзор собаки своими ногами. Эксперт при движении по кругу оценивает ее движения сбоку, рассматривает, насколько они легки и правильны, насколько широк шаг, как она в движении несет голову и хвост, какую форму на ходу имеет линия верха. Важность правильного экспонирования при этом переоценить невозможно. Иногда эксперт просит провести собаку по треугольнику. В таком случае хэндлер с собакой сначала двигается от эксперта по прямой линии приблизительно на расстояние 10 метров, затем, повернув влево, столько же бежит боком к эксперту, а потом, повернувшись влево, двигается строго на эксперта. Когда собака удаляется, эксперт осматривает ее сзади, когда бежит перед ним - рассматривает сбоку, а бежит на него - спереди. Несмотря на то, что движение по треугольнику используется в рингах сравнительно редко, все же стоит к этому подготовиться. Экспонируя собаку по траектории треугольника, надо помнить, что каждая из сторон треугольника должна иметь длину, достаточную для того, чтобы эксперт успел в данном ракурсе собаку рассмотреть. Для этих целей чаще всего наиболее подходит траектория равностороннего треугольника. В то же время, демонстрируя собаку мелкой породы или медлительную собаку, не стоит выбирать слишком длинную траекторию движения, дабы не утомлять эксперта ожиданием, пока собака наконец-то пробежит все расстояние. Особого внимании требует противоположная от эксперта сторона треугольника: она должна быть достаточно длинной, чтобы эксперт успел рассмотреть движения собаки сбоку, и, кроме того, эксперт должен видеть собаку именно сбоку, а не чуть сзади или чуть спереди. Иногда бывает, что траектория треугольника заранее размечена в выставочном ринге, например, расстеленными ковровыми дорожками (рис. 4). В этом случае предстоит двигаться в строгом соответствии с разметкой. Чаще всего разметка бывает произведена так: две стороны треугольника - вдоль двух смежных сторон ринга, а третья по диагонали ринга. Таким образом, траектория имеет форму прямоугольного треугольника. Обычно эксперт располагается в одном из углов треугольника и это ему позволяет отлично рассмотреть движения собаки сзади и спереди. Однако некоторое неудобство эксперту создает то, что при осмотре движений собаки сбоку он видит ее не строго сбоку, а немного сзади. Хотя, впрочем, это небольшое неудобство с лихвой компенсируется тем, что не нужно каждому неопытному хэндлеру разъяснять, куда и как ему надлежит бежать, что делает работу эксперта спокойной и ритмичной. Существует и еще несколько вариантов траекторий движения в ринге, однако они используются в рабочих рингах крайне редко, в основном по причине их сложности для начинающих участников. Тем не менее, часто практикуются в различных хэндлерских конкурсах. Это движение по траектории, имеющей форму буквы "Т" и по траектории в форме буквы "L". При движении по траектории "Т" (рис. 5) хэндлер с собакой сначала удаляется по прямой от эксперта, пробежав около 10 метров, поворачивает под прямым углом налево, приблизительно через 5 метров, поворачивается кругом, перекладывая при этом поводок в правую руку, и бежит прямо перед экспертом, слева от собаки. Пробежав около 10 метров, вновь поворачивает кругом, перекладывая поводок в левую руку, сначала бежит прямо, а, поравнявшись с экспертом, поворачивает на него и возвращается в его сторону строго по той линии, с которой начинал движение. Таким образом, траектории движения действительно напоминает букву "Т". Эксперт при этом имеет возможность осмотреть движения собаки со всех сторон: сзади, спереди, с левого и с правого боков. Траектория "L" представляет из себя сокращенный вариант траектории "Т, и преследует те же пели. Она используется, когда ринг имеет форму, не позволяющую пользоваться траекторией "Т", например, узкий и длинный. Демонстрируя движения собаки, хэндлер должен уметь разумно использовать имеющееся пространство ринга. Например, при экспонировании по кругу очень быстрой в движении собаки наиболее удобно бежать по максимально большому кругу, т. е. по самой кромке ринга. Но демонстрируя маленькую или малоподвижную собаку, напротив, будет разумно двигаться по небольшому кругу, но все же не стоит бегать вокруг эксперта ближе 3-4 метров, иначе ему будет неудобно рассматривать собаку. Экспонируя собаку по траектории туда-обратно, необходимо выбрать направление, позволяющее в достаточной мере продемонстрировать эксперту движения, независимо от того, в каком месте ринга находится эксперт. Кроме того, нельзя забывать, что эксперт должен видеть собаку только строго сзади и строго спереди, поэтому если возвращаясь к эксперту вы видите, что он поменял свое месторасположение, то траекторию движения собаки необходимо откорректировать в соответствии с новым положением судьи. Длина пробежки должна быть соразмерна с ростом и скоростью движения собаки, а также с размерами ринга. Для собаки той-породы достаточно пробежки длиной 5-б метров, а дистанция для крупной быстрой собаки может быть намного большей. Но все же даже с самой скоростной собакой не следует отбегать слишком далеко. Начиная движение по траектории треугольника, нельзя забывать, что предстоит делать два поворота влево, а, следовательно, по левую руку надо оставить достаточное пространство. При выполнении движения по траектории "Т" надо позаботиться о том, чтобы ножка и перекладина у воображаемой буквы "Т" были приблизительно равной длины, иначе у эксперта не будет возможности хорошенько рассмотреть движения собаки сбоку. Траектория буквы "L" иногда используемая вместо траектории "Т", должна также быть такой, чтобы эксперт мог хорошо рассмотреть собаку сзади, сбоку и спереди. Особого внимания от хэндлера требует исполнение поворотов. Правильно исполненный поворот позволяет избежать заминки, сохраняет целостность и пластичность движения, а также необходимый темп. Вариантов исполнения поворота существует несколько, и выбор зависит как от целесообразности ситуации, так и от породы и индивидуальных особенностей собаки. Наиболее часто в ринге используется так называемый поворот внутрь (рис. 7), при котором хэндлер производит поворот на собаку, т.е. через левое плечо, одновременно перекладывая поводок в правую руку, и возвращается, двигаясь слева от собаки. Собака поворачивается практически на месте, не тратя времени на лишние движения, что особенно важно для собак мелких пород. Этот поворот используется в самых различных ситуациях, прежде всего с мелкими и средними компактными породами собак. Преимуществом данного способа также является и то, что хэндлер ни на секунду не оказывается между собакой и экспертом. Часто используется шоу-поворот (рис. 8), при котором хэндлер, не меняя руки. быстро оббегает впереди вокруг собаки, разворачивая ее не на месте, а проходя по траектории маленького круга, что позволяет животному полностью сохранить темп и не сбиться с аллюра. Наиболее удобен такой поворот для длинноформатных и среднего роста собак, а порой и для крупных собак. С собаками служебных пород, прошедшими служебную дрессировку, хэндлеры иногда выполняют встречный поворот (рис. 9). Хэндлер поворачивается через левое плечо, быстро перекладывая при этом поводок из левой руки в правую, а затем за спиной вновь в левую, и возвращается с собакой возле левой ноги. В момент поворота собака и хэндлер двигаются навстречу друг другу. Такой поворот позволяет собаке сохранить темп и выглядит вполне динамично, однако по причине сравнительно длинной траектории движения собаки на повороте не подходит для мелких и нерасторопных собак. Кроме того, в момент поворота хэндлер на две-три секунды оказывается между собакой и экспертом, перекрывая ему обзор. Однако для экспонирования высокоскоростных на рыси собак, а также для крупных собак такой поворот весьма удобен. Поворот наружу по своему исполнению и назначению напоминает предыдущий вариант. Хэндлер при исполнении такого поворота поворачивается через правое плечо и, не меняя руки, обводит вокруг себя собаку. Хэндлер и при этом на какое-то время оказывается между собакой и экспертом. Наиболее подходит такой поворот для крупных высоконогих пород собак, например, борзых. Он позволяет наиболее подчеркнуто продемонстрировать их плавные и размашистые движения. При экспонировании собак в движении, двигаясь по любой траектории и исполняя любой поворот, надо стараться не оказаться между собакой и экспертом. Причем даже и тогда, когда эксперт изменил свое первоначальное место. Например, если при экспонировании собаки по кругу эксперт вдруг вышел за пределы круга, то, пробегая мимо него, желательно иметь собаку в правой руке, а не в левой. Обычно хэндлер меняет руку на ходу, не приостанавливая собаку, - выпускает ее немного вперед и сзади собаки занимает положение слева от нее. Хотя, впрочем, подобное перестроение, прежде всего, актуально для хэндлерских конкурсов, а не для рабочих рингов. Приблизившись по прямой к эксперту, покидать данную линию движения предпочтительно поротом, позволяющим оставлять собаку между собой и экспертом и не оказываться в излишней близости к эксперту, пугающей его перспективой столкнуться с вами лбами. Всем необходимым действиям собаку надо готовить заранее, а также потренироваться самому.
Sveta: Подготовка щенка Красиво и правильно двигаться в ринге может лишь собака, которая обладает соответствующими наследственными задатками и строением, правильно выращена, грамотно подготовлена хэндлером и умело проэкспонирована. Движения у щенка начинают формироваться, как только он начинает передвигаться на четырех конечностях. Поэтому крайне желательно, чтобы щенок имел достаточно места для упражнений еще при выращивании под сукой. Впоследствии щенок упражняется в пределах жилища своего владельца, а позднее - и вовремя прогулок. Движение размашистой рысью постепенно должно стать для щенка естественным. Начинать целенаправленно отрабатывать правильные и красивые движения можно приблизительно с 2,5 месяцев. Поступить можно так. Выберите круговой маршрут по пустынной асфальтовой дорожке в 500-800 метров (для карликовых пород достаточно 200) и каждый вечер пускайте щенка свободно по дорожке. Удаляясь от щенка, подзывайте его и выбирайте такой темп, чтобы он постоянно отставал от вас на 5-10 метров. Щенок сначала попытается последовать за вами галопом, но, по причине утомительности этого аллюра для щенка, пробежав некоторое расстояние, утомится и перейдет на движение рысью. Стремясь вас догнать, он будет стараться делать как можно более широкие шаги, активно сгибая и разгибая углы конечностей. За время этой пробежки поначалу делайте 2-З короткие передышки. С каждым днем ускоряйте темп, однако, не провоцируя щенка на галоп. С 3,5-4-месячным щенком, если он не принадлежит к карликовой породе, уже приходится передвигаться бегом, пристегнув его на поводок. При этом следите, чтобы собака бежала строго параллельно рядом, не сбиваясь на галоп, не дергая ни влево, ни вправо, не отставая. Отклонения от маршрута следует пресекать легким рывком поводка, а за правильное исполнение обязательно поощрять. Собака постепенно должна понять, что как бы вы ни двигались, ускоряя или замедляя темп движения, надо всегда стараться сохранять рысь. В более старшем возрасте для тренинга щенков некоторых пород, таких как немецкие доги и немецкие овчарки, бывает целесообразно использовать велосипед. Однако знайте меру: возможность пробежаться должна вызывать у собаки исключительно радостный настрой, а не ассоциироваться с длительной, нудной и утомительной работой. Кроме того, есть научно подтвержденные сведения, что излишние двигательные нагрузки вызывают у щенков, имеющих наследственную предрасположенность к дисплазии, прогрессирование этого заболевания. По достижении щенком 4-5-месячного возраста начните обучать его эффектно демонстрировать свои движения в пределах ринга. Подберите ровную площадку подходящего размера, где внимание собаки ничто не будет отвлекать. Размер площадки зависит от породы, например, для пекинеса достаточно площадки 5 x 5 метров, а для немецкой овчарки или добермана площадка должна быть не менее 20 x 20 метров. Наденьте на собаку выставочную экипировку, возьмите поволок в левую руку и приступайте к упражнению. Сначала следует двигаться неторопливо, держа правую руку с лакомством перед носом собаки (вместо ‚лакомства в руке может быть любимая собакой игрушка). Как только собака, стремясь получить желаемое, сделает три-четыре грациозных шага, немедленно поощрите ее. С каждым разом количество выполняемых элегантных движений, необходимых‚ для получения поощрения, становится все большим. Постепенно убыстряйте темп, добиваясь сохранения рыси на различных скоростях. Если собака сбивается на галоп, скачет, рвется в сторону или отстает, ее необходимо резко, но негрубо одернуть поводком. Если она выглядит угнетенной и грустной, ее обязательно следует приободрить, раззадорить игрой - любые занятия хэндлингом всегда должны вызывать у собаки исключительно радостные ассоциации. Некоторым недостаточно живым в ринге собакам, однако обладающим достаточным интересом к игрушкам, более подходит следующий способ. В правой руке держите любимую собакой игрушку, лучше всего теннисный мячик, при необходимости бросаете его вперед перед собакой, лучше катнув по грунту, и разрешаете собаке его преследовать и чуть поиграть. Сначала делайте это. пробежав но рингу полкруга, затем полный круг, потом все реже, после чего переходите к вариабельному режиму подкрепления: иногда бросайте игрушку, пробежав полкруга, а иногда лишь после пяти кругов. В таком случае собака не знает, когда и в каком месте ринга будет брошена игрушка, однако уверена, что радостное событие непременно вот-вот случится. Предвкушая этот момент, она бежит немного впереди и, высоко держа голову, внимательно следит за находящимся в руке хэндлера предметом. Все попытки собаки перейти на галоп или прыгнуть вверх пресекаются мягким рывком удерживаемого в левой руке поводка. Подготовленная таким образом собака сама энергично бежит по рингу на провисшем поводке, высоко держа голову, а не понуждаемая туго натянутым поводком. Постепенно собака становится в размеченном ринге все энергичней и уверенней, предпринимает попытки двигаться в нужном направлении сама, слегка натягивая при этом поводок вперед. Попытки собаки бежать несколько впереди обязательно поощряйте, немного увеличив длину поводка, чуть поотстав. С каждым последующим занятием собака, подбадриваемая хэндлером, бежит впереди все уверенней, однако даже не пытаясь сбиваться на шаг или галоп. В выставочном ринге бегущая впереди собака выглядит очень энергичной и полной силы, что дает ей важное преимущество. Однако, обучая собаку двигаться впереди, нельзя торопить события, всегда надо оставаться терпеливым и доброжелательным. Отрабатывая выполнение поворотов, необходимо за 1 метр до места поворота подавать собаке короткий и четкий сигнал, предупреждающий ее об этом. Собака вскоре усвоит значение данного сигнала, и тогда момент поворота не будет для нее неожиданным, что позволит ей выполнять это синхронно с хэндлером, будучи уверенной в правильности своих действии. Когда собака научится на выбранной вами ‚площадке уверенно выполнять все необходимые действия (двигаться, стремясь оставаться немного впереди хэндлера, сохраняя при этом нужный темп и аллюр, четко выполнять повороты, мгновенно принимать красивую стойку), следует разместить ринг в другом месте, чтобы приучить собаку выполнять упражнения и в других местах. Подбор оптимальной манеры движения Также как и стойка, для каждой конкретной породы существует своя особая манера движения, которая считается породным признаком. Для каждой конкретной собаки тоже существует свои оптимальный стиль экспонирования в движении, при котором данная собака выглядит наиболее выигрышно. Темп и манера движения должны идеально соответствовать конкретной породе и конкретной особи. Например, экспонируя пекинеса, хэндлер передвигается ускоренным шагом, а, экспонируя немецкую овчарку, бежит в полную силу. Далматин требует от хэндлера достаточно быстрого бега, однако одних далматинов целесообразно демонстрировать в максимально быстром темпе, а других - сравнительно неторопливо. Подбирая подходящий темп и манеру экспонирования для конкретной собаки, без помощи опытного ассистента не обойтись. Только ассистент (кинолог или опытный хэндлер) может видеть собаку со стороны, наблюдая за ее движениями сзади, спереди и сбоку, и дельными советами откорректировать действия хэндлера таким образом, чтобы достоинства собаки оказались максимально подчеркнутыми, а недостатки затененными. Необходимо уделить внимание и тому, чтобы дуэт собаки и хэндлера в целом выглядел в движении по возможности гармонично и элегантно. Следует также обратить внимание на то, чтобы собака всегда находилась на достаточном расстоянии от хэндлера, т. е. между ними постоянно должно сохраняться некоторое пространство (не менее 30 см), что позволит эксперту удобнее рассматривать движения собаки (собака не будет сливаться с ногами хэндлера и наталкиваться на них), а также исключит вероятность, случайных наступлений хэндлером на лапы собаке. Готовя собаку к экспонированию в движении, приходится считаться с тем, что возможности воздействия хэндлера на собаку в движении намного более скупы, нежели в стойке. И все же будет нелишним учесть следующее: • Некоторую горбатость собаки в движении можно сгладить, заставив ее максимально высоко держать голову и несколько запрокидывать морду вверх, держа в поднятой перед собакой правой рука вкусное лакомство или любимую игрушку. Демонстрировать ее при этом обычно бывает целесообразно в максимально быстром темпе. • Если собака в движении низко держит голову, что выглядит очень некрасиво, этому можно противостоять либо натяжением удавки, охватывающей шею собаки под самым подбородком, либо привлекая внимание собаки к лакомству или любимой игрушке, неся ее над головой собаки в правой руке. • Жестко натянутый вверх поводок заставит собаку выше поднимать передние конечности, что до определенной меры выглядит очень грациозно. Но излишнее натяжение поводка может вынудить собаку передвигаться пассажем иди сбиться на иноходь либо галоп. • Если собака движется иноходью и ее никак не удается перевести на рысь, иногда может помочь резкий ускоряющий рывок поводком вперед. • Нередко непараллельность движений задних конечностей, заппетание их либо сближение скакательных суставов бывает вызвано сдерживанием темпа собаки либо излишним натяжением поводка. В этом случае целесообразно ускорить темп или ослабить поводок. Кроме прочего, не следует забывать, что в идеале собака должна бежать на свободном паводке, ее движения в этом случае более естественны и легки. Натяжение же поводка явление вынужденное, чаще всего используемое для компенсации недостатков обучения или дефектов строения (при отсутствии естественной высокопередости, для некоторой маскировки горбатости спины). В зависимости от манеры экспонирования одна и та же собака в движении может выглядеть по-разному 1. Собака, обладающая великолепными движениями, может продемонстрировать это в ринге, только если хэндлер ее правильно экспонирует: a. правильно экспонируемая собака: она непринужденно передвигается широкими шагами, сохраняя при этом высокопередость, ровный верх и высоко держа голову; b. та же собака передвигается, нагнув голову к земле. В результате выглядит горбатой, высокопередость малозаметна; c. стремясь подчеркнуть высокопередость и исключить возможность нагибать голову к земле, хэндлер слишком сильно натягивает поводок вверх. Это сковывает движения собаки, шаг становиться короче, собака вынуждена передвигаться пассажем. 2. Великолепными движениями обладают далеко не все собаки. В этом случае необходимо подобрать манеру экспонирования, при которой недостатки наименее заметны: a. например, изображенная собака в движении немного горбится; b. можно попытаться сделать это менее заметным, например, удерживая ее голову максимально высоко (однако, опасаясь вынудить собаку перейти на пассаж) с высоко поднятой мордой (например, неся перед собакой в правой руке лакомство или игрушку), экспонировать собаку в очень быстром темпе. Некоторые породы собак (прежде всего немецких овчарок) принято экспонировать в очень быстром темпе, причем сохраняя темп достаточно долго. Такое экспонирование требует от хэндлера хорошей физической подготовленности. Если вы пребываете не в лучшей физической форме, то остается одно: поручить показ собаки другому хэндлеру
Sveta: Выставочная кондиция Готовя собаку к выставке, не следует забывать об одном очень важном слагаемом хэндлерского искусства - умении придать собаке идеальную для нее кондицию. Идеальная выставочная кондиция для каждой породы собак и для каждой конкретной собаки своя, и надо обладать достаточным опытом для того, чтобы определить ее в каждом конкретном случае. Любому понятно, что грейхаунд ‚должен выглядеть совершенно иначе, нежели. Например, сенбернар. Однако в подходе к выбору подходящей кондиции между всеми породами есть много общего. Если собака представляет из себя идеальное слияние благородства и прочности или для некоторых пород изысканности, если собака не обладает излишне удлиненной поясницей и плосковатыми ребрами, то наиболее подходящей кондицией для нее будет умеренная упитанность с развитой и плотной мускулатурой. Под кожей не должно обнаруживаться заметного слоя подкожной клетчатки, а мускулатура на ощупь не должна быть дряблой. Все линии у такой собаки плавные, а не угловатые. Идеальные по типу и совершенные по строению собаки - большая редкость. Чаще всего собаки имеют некоторые отклонения от идеала в ту или иную сторону, и от умения хэндлера придать собаке правильную кондицию в значительной мере зависит, будут ли ее изъяны затушеванными или подчеркнутыми. Собаке несколько облегченного типа, имеющей плосковатую или мелковатую грудь, или подрастянутую поясницу, целесообразно придать объем посредством умеренного слоя подкожной клетчатки и тренинга мускулатуры. С увеличением телесного объема собака начинает выглядеть несколько более массивной, более широкой и компактной. Объем мускулатуры в основном зависит от наследственности и от условий выращивания собаки в возрасте до 1 года, а у крупных тяжелых пород - до 2 лет. Если достаточно объемной мускулатурой не обладает взрослая собака, заметно изменить ее объем практически невозможно, за исключением применения анаболиков. Кстати, анаболики, несмотря на скрытую в них угрозу здоровью, хэндлеры в подготовке выставочных собак некоторых пород используют нередко. Очень сдержанное, кратковременное применение анаболиков обычно заметного вреда здоровью животного не наносит, по неумелое или неумеренное их применение может иметь весьма плачевные последствия. Но все же не стоит к анаболическим средствам относиться как к чему-то исключительно плохому. Анаболики это лекарственные средства, причем с весьма широким спектром применения, и если их применяют по назначению, т.е. по медицинским показаниям, например, когда тяжелое перенесенное заболевание повлекло торможение нормального роста щенка и развития его мышечной системы, то их использование вполне оправдано и закономерно. Внешнее впечатление, обусловливаемое недостаточно мощной мускулатурой и узковатым костяком, можно сгладить, нарастив некоторый слой подкожной клетчатки. Конечно, опытный эксперт может это обнаружить при пальпации, однако это все же лучше, чем если собака будет выглядеть откровенно узкотелой и хилой. Для того чтобы достаточно быстро подраскормить собаку, наиболее подходят корма с высоким содержанием протеина и калорий (протеин от 30%). Конечно же, откармливая собаку, важно не переусердствовать. Собака не должна стать прибрюшистой и сарделькообразной, т. е. напоминать сардельку на ножках. Под кожей не должна откровенно ощущаться тестообразная жировая масса. Если собака выглядит немного грубоватой, недостаточно благородной, коротконогой и имеет коротковатую шею, слишком толстую кожу или мелковатую голову, то такую собаку предпочтительно экспонировать в немного "худоватой" кондиции. Грубоватые собаки вообще нередко бывают склонны к ожирению, и поэтому от владельца требуется постоянная внимательность и принципиальность в кормлении, постоянные физические нагрузки и, главное, никаких кусочков между основными кормлениями. Питание такой собаки должно быть строго дозировано и только малокалорийным малопротеиновым кормом (протеин менее 22%). Посещая выставки, проводимые в других городах или странах, нередко приходится предпринимать весьма дальние и длительные путешествия. Путешествовать приходится в машине, в автобусе, в поезде или в самолете. Кормить перед самым выездом собаку вряд ли целесообразно, она может срыгнуть уже в первые час-два пути. Лучше кормить часа за четыре до выезда, а с собой взять необходимое количество привычного для вашей собаки сухого корма и кормить в пути, не забывая, однако, что при скармливании сухого корма собаке совершенно необходимо дать возможность утолить жажду. В пути собака находится чаще всего в нервозной для нее обстановке, а потому тратит энергии несколько больше обычного. Поэтому для полдержания нужной кондиции предпочтительно использовать высококалорийные корма. За 3-4 часа до выставки целесообразно провести последнее предвыставочное кормление, но лишь немного, настолько, чтобы собака не чувствовала себя во время выставки голодной, но все же была рада получаемым кусочкам лакомства. И не забывайте, что сухой корм в желудке собаки, впитывая в себя влагу, значительно разбухает, а потому, если доза его будет больше необходимой, то собака выйдет в ринг прибрюшистой. Умелая подготовка собаки и поддержание ее кондиции при транспортировке на выставку значительно увеличит шансы на победу. Выставочная экипировка Выводить собаку в выставочный ринг в том же ошейнике и поводке, которыми вы пользуетесь ежедневно на прогулках, негоже. Ведь выставка - это праздник, и выглядеть собака должна по-праздничному. Ведь сами же вы не являетесь на бал в повседневной одежде. У подавляющего большинства пород собак ценится высокая элегантная шея. Это, например, большинство терьеров, доберманы, легавые, корги и многие другие породы. Собакам этих пород для выхода в ринг подходят только тоненькие галантные удавки, металлические, веревочные или кожаные, не слишком контрастирующие с окрасом собаки. Широкие ошейники для таких собак не подходят - зрительно они скрадывают длину шеи, делают ее стягивают кожу в складки. Так широченные "крутые" ошейники, украшенные бляшками из "самоварного золота", лучше оставить дома. При экспонировании некоторых пород собак, например, кокеров, на время экспонирования в стойке удавку принято снимать, а перед началом движения вновь надевать. Надо выбрать удавку конструкции, позволяющей это делать мгновенно. Для собак, принадлежавших к породам с недлинной мощной шеей, вполне подходят и более широкие ошейники, тем более что они обладают большей прочностью, немаловажной в работе с такими собаками: большинство короткошеих пород обладают колоссальной силой (мастифы, кавказские овчарки, тоса). Выставочную экипировку надевайте собаке только на время занятий хэндлингом и во время выставок, и в течение этих периода старайтесь сохранять у животного только радостный настрой: категорически нельзя строго наказывать, надо следить, чтобы не напугали более крупные собаки, не прищемили дверью хвост или не наступили на ногу. В качестве поводка мелким и средним породам собак, а также некоторым крупным (например, борзым) вполне подходят тканные шнурки различной толщины (чем мельче или послушней собака, тем тоньше шнурок) или узкие кожаные поводки, а крупные массивным породам подходят умеренно широкие, двухслойные, прошитые кожаные поводки с очень прочными, но не грубыми карабинами. Категорически не подходят для выставок металлические цепные поводки ими неудобно управлять, от них быстро устает рука, а при резком рывке собаки цепь может легко травмировать руку. Поводок не должен быть слишком коротким, сковывающим движение собаки и ограничивающим возможности хэндлера, но и не быть слишком длинным. Свободный конец поводка не должен болтаться, отвлекая внимание эксперта, либо неряшливо волочиться по полу. Все излишки поводка соберите в свободной руке, но не наматывайте на нее. Чаше всего наиболее подходящими оказываются поводки длиной 120-150 см. Для того чтобы собака нормально реагировала на выставочную экипировку, она как минимум должна быть приучена ходить в ошейнике и на поводке. Это весьма актуально для собак, постоянно содержащихся в питомнике или во дворе и выгуливаемых там без поводка, а также собак той-пород, некоторые владельцы которых во время прогулок всегда гуляют без поводка или же пользуются исключительно шлейкой. Разумеется, собаки, оказавшись впервые на выставочной удавке, мечутся в испуге в стороны, и о нормальном экспонировании не может идти и речи. Кроме того, по мнению некоторых кинологов, ежедневное пользование шлейкой у маленькой собачки может стать причиной возникновения горбатости, ведь поводок за шлейку пристегнут в области спины и натянут вверх. Выводить в ринг собак в шлейке, в строгом ошейнике, а также вовсе без поводка запрещено правилами проведения выставок. Недопустимо также выводить собаку в ринг, увешанную медалями, наградными розетками или ленточками, - это не только мешает нормально рассмотреть собаку, но и представляется неэтичной попыткой давления на эксперта. Обычно за этим следит распорядитель ринга и просит хэндлера надеть на собаку требуемую экипировку. Но, впрочем, эксперты некоторых стран, напротив, требуют, чтобы в сравнительный ринг собаки выходили с привязанными на удавке только что полученными наградными ленточками. Ну что ж, с экспертом не спорят. В идеале уже один вид выставочной экипировки должен вызывать у собаки восторг. Собака должна понять, что если на нее надевают выставочную экипировку, то ее ожидает нечто приятное и интересное. Поэтому надевать на нее выставочную экипировку следует только тогда, когда она в некоторой мере освоила все необходимые приемы и уже маловероятно возникновение необходимости в каких-либо дисциплинирующих рывках и встряхиваниях, способных испортить настроение собаке. Надев выставочную экипировку, занятие следует проводить в максимальной восторженной манере, предельно акцентируя внимание собаки на лакомстве и игре. Одежда хэндлера Собираясь на выставку, помните: в ринг выходит не просто собака сама по себе, а в сопровождении хэндлера, и несмотря на то, что эксперт стремится оценить, прежде всего, качество собаки, все же он видит перед собой единый дуэт собаки и хэндлера, и чем более гармоничным будет сочетание партнеров, тем более эстетичным будет зрелище, тем выше оценка. Правильно подобрать одежду для выхода в ринг - это одно из составляющих хэндлерского искусства. Поэтому выбор одежды надо досконально продумать и подготовить ее заранее. Правильно подобранная одежда хэндлера должна отвечать одновременно нескольким критериям: элегантность, опрятность, удобство при передвижении в ринге, приседании на корточки, движениях руками. Одежда не должна собирать на себе собачью шерсть или приобретать грязный неряшливый вид от малейших прикосновений собаки. Не следует надевать одежду, совпадающую по цвету с окрасом собаки. Конечно, девушка в белом с черным горошком наряде с далматином на поводке или мужчина в черном фраке рядом с черным догом будут выглядеть очень колоритно, однако такой наряд скорее подходит для преставления породы на параде, чем для работы в ринге. Цвет одежды должен находиться в гармоничном контрасте с окрасом собаки. Вряд ли целесообразно надевать одежду с крупным рисунком, собираясь экспонировать пятнистую собаку. Во время экспонирования в ринге контур собаки должен быть четко виден на фоне одежды хэндлера, за исключением тех случаев, когда контуры собаки не слишком совершенны, и в интересах хэндлера их хоть в какой-то мере затушевать. Кроме того, не стоит забывать и о фотокорреспондентах: если получится удачная фотография, где ваша: собака очень хороша и по цвету не сливается с одеждой хэндлера, то, возможно, ее напечатают в кинологическом журнале, что весьма полезно для рекламы вашей собаки. Если же на фотографии контуры собаки будут сливаться с одеждой хэндлера, фотография будет выбракована. Кроме всего прочего, одежда хэндлера не должна быть украшена слишком яркими декоративными элементами, отвлекающими внимание эксперта. Самым ярким и эффектным пятном на ринге должна быть не бриллиантовая брошь и не сногсшибательное декольте, а ваша великолепная собака. Не менее серьезного подвоха требует и выбор обуви. Нужно выбрать обувь подходящего цвета, комфортную для ноги (ведь весь день предстоит провести на ногах), позволяющую легко, не опасаясь споткнуться или поскользнуться, бегать и выглядеть при этом достаточно опрятно и празднично. Очень нежелательна обувь на высоком каблуке: кроме неудобства в движении и излишнего стука, возможной перспективы в самый неподходящий момент оказаться со сломанным, она еще и слишком опасна для собачьих лап, случись им попасть под каблук.
Sveta: Сборы на выставку Итак, щенок подрос, превратился в красивую молодую собаку, освоил выставочные приемы. Пришло время задуматься об участии в выставках. Начать надо с записи на заинтересовавшую вас выставку. На выставки высокого ранга необходимо записываться не позднее, чем за З месяца, а лучше за полгода, а на выставки невысокого ранга можно записаться и позднее, иногда даже на месте. Необходимо также своевременно позаботиться и о подготовке шерсти. Более всех это касается жесткошерстных пород собак, шерсть которых требует своевременного тримминга. Если собака принадлежит к длинношерстной породе, то необходимо терпеливо разобрать все обнаруженные колтуны, безнадежно свалявшиеся колтуны удалить, стремясь сохранить как можно больше шерсти, а также вычесать вылинявшую шерсть, но не перестараться, чтобы не пострадала пышность шерсти. Излишне заметные очесы у короткошерстных собак следует удалить также своевременно. Сделав это перед самой выставкой, вы оставите заметными следы от ножниц. За 1-2 дня до выставки необходимо досконально подготовить все, что может там понадобиться: o привести в полную готовность выбранную одежду и обувь, почистить, погладить и повесить на вешалку; o подготовить необходимую экипировку для собаки, как ту, в которой собака будет находиться в ринге (удавку и поводок), так и ту, в которой будет находиться вне ринга (мягкий ошейник, прогулочный поводок, намордник); o приготовить выставочную клетку; o собрать необходимые расчески, ножницы, спреи и лосьоны; o в отдельную коробочку положить лекарства для себя и собаки (прежде всего от сердечного приступа, от пищевых расстройств и травм); o для собак, склонных к обильному слюноотделению (ньюфаундленды, сенбернары, боксеры и др.), обязательно взять тряпочку для вытирания слюны; o приготовить поилушку и пластиковую бутылку с водой для собаки; o собрать все необходимые документы: родословную, имеющиеся сертификаты, квитанцию об оплате выставка, ветеринарные документы; o несколько булавок для прикрепления рингового номера; o вкусное лакомство для поощрения собаки, а также ее любимую игрушку; o если собаку на выставке предполагается кормить, приготовить необходимое количество привычного для нее, предпочтительно сухого или консервированного, корма; o для себя приготовить пищу и питье, чтобы на выставке не тратить время в очередях буфета; o если выставка проводится под открытым небом, то необходимо взять зонтик от дождя или солнца и плащ, а также одежду на случай резкого похолодания или жары; o будет, нелишним раскладной стульчик. Вечером перед выставкой собаке следует подстричь когти и почистить зубы. Из всего перечисленного особо необходимо оговорить лишь упоминание о выставочной клетке. Этот атрибут для участия в выставке не является обязательным, однако его наличие дает значительные преимущества: обжитая, знакомая собаке клетка сразу дает ей чувство уверенности и комфортности, которое сродни ощущениям дикого хищника, находящегося в своей норе, ведь предки собак когда-то жили в норах. Клетка позволяет сохранить силы собаки и ее психическое равновесие до выхода в ринг, исключает возможность драки и покусов другими собаками, освобождает хэндлеру руки и дает возможность посмотреть выставку. Кроме того, клетка может пригодиться дома, чтобы собака не мешалась под ногами, когда в доме гости, а также при поездке на выставку в другой город, как при транспортировке, так и при необходимости оставить собаку одну без присмотра в гостиничном номере или в чужом доме. Клетка также может спасти ваше жилище от разрушений, если вам приходится настроенного на вредоносный лад щенка иногда оставлять дома одного. Но все же не стоит клеткой злоупотреблять - собака не должна воспринимать пребывание в ней как наказание. Размер и конструкция клетки зависят от особенностей и размеров породы. Для мелких пород вполне подходят транспортировочные контейнеры, для собак средних и крупных пород наиболее подходят металлические разборные клетки подходящего размера и достаточной прочности. Клетка должна быть просторной настолько, чтобы собака имела возможность беспрепятственно вставать и с комфортом лежать полу. Но все же слишком громоздкая клетка будет для собаки не слишком уютной, а вам окажется обузой. Например, для эрделя или долматина вполне подойдет клетка 60 х 60 х 90 см. Прибыв на выставку, вы собираете клетку всего в течение двух-трех минут, кладете туда знакомую собаке подстилку, ставите миску с водой (если только особенности шерсти собаки это позволяют), пускаете туда собаку, запираете, после чего на все стороны клетки вешаете занавески, отделяющие собаку от внешней суеты. Так получилась у собаки "собственная норка". Первая выставка Начинать выставочную карьеру с выставки высокого ранга возможно, но вряд ли целесообразно: такая выставка для начинающей собаки - слишком серьезный экзамен. Лучше начать с не слишком ответственных выставок, которые для собаки станут своего рода генеральной репетицией перед грядущими серьезными баталиями. Участие в такой выставке позволяет не очень заботиться о результате выступления, а сосредоточиться на подготовке собаки и поработать с ней в настоящем выставочном ринге. Удачно выступил - слава Богу, неудачно - не беда, главные выставки впереди. Прежде всего, надо очень постараться, чтобы собаке понравилось присутствовать в ринге и с достоинством себя экспонировать. Поэтому с самого начала в ринге должно быть минимум запретов и максимум похвалы, восторга, самого вкусного лакомства. Иногда, пока эксперт отвлечен, можно дать собаке добраться до вожделенной игрушки. Однако, несмотря на то, что главное для вас на данной выставке - собака, нельзя ни в коем случае допускать пренебрежительного отношения к эксперту, ведь выставка - это не только тренировка для собаки, но и тренировка вашей культуры поведения в ринге. Хорошо, если первая выставка проводится под открытым небом и не слишком многолюдна. В крытом помещении на психику впервые выступающей собаки угнетающе может повлиять большая скученность людей и собак. Громогласный лай, транслируемая громкая музыка и объявления, многократно отражаясь от стен и потолка, сливаются в единый гул. Такая обстановка может на всю жизнь привить ей нелюбовь к выставкам. Если же собака имеет достаточную подготовку и устойчивую психику, она воспримет этот гул и скученность как нормальную рабочую обстановку. С самого начала надо настраиваться на посещение выставки как на приятное времяпровождение, сочетающее в себе спортивное состязание, пикник, общение с друзьями. Времяпровождение на выставке должно доставлять удовольствие, иначе зачем нам все это нужно? Не стоит идти на нее, как на войну. Некоторые начинающие собаководы идут на выставку с одной целью - победить всех и вся. Они забывают, что на достаточно крупных выставках вместе с ними в ринге окажутся и многоопытные известные разведенцы, и хэндлеры, посвятившие данной породе многие годы. Поэтому настрой только на победу при наличии лишь минимального опыта выглядит столь же нелепым, как если, едва научившись бегать, выйти на беговую дорожку на Олимпийских играх с полной уверенностью в победе, а проиграв, объявить судью дураком. Вероятность большой победы сразу, конечно же, существует, но ее вероятность столь же мала, как возможность выиграть "мерседес" в лотерею. Поэтому в начале выставочного пути даже получение оценки "Очень хорошо" следует считать удачным Хотя, впрочем, и пораженчески настраиваться тоже не стоит, ведь каждый из многоопытных хэндлером когда-то впервые посетил выставку с тем, чтобы потом навсегда остаться в этом завораживающем и удивительном мире выставок, неизлечимо заразившись этой азартной игрой для взрослых. Уметь во время выставки владеть своими эмоциями важно еще и потому, что собака тонко чувствует настроение своего хозяина. Если вы чем-то огорчены или раздражены, с кем-либо бранитесь, кричите или плачете, собаку это очень-очень огорчает. В результате она может начать реагировать на выставочную обстановку, как на приносящую огорчение и не сулящую ничего радостного. Следствие предугадать несложно - безрадостное и угнетенное состояние собаки на выставке. Учиться владеть собой в ринге начинайте уже во время домашних занятий с собакой. О том, что занимаясь с собакой надо обязательно стараться контролировать свои эмоции и сохранить приподнятое настроение, уже говорилось выше. Это важно не только для собаки, но и для вас. IIривыкнув пребывать в хорошем настроении в тренировочном ринге, вы будете сохранять такой настрой и в настоящем выставочном ринге. И конечно же, ваше настроение будет передаваться и собаке. Обеспечение здоровья собаки на выставке О возможных нарушениях здоровья собаки следует задуматься еще при сборах на выставку. В обязательном порядке с собой надо иметь бинты, кордиамин, таблетки на случай расстройства пищеварения. В жаркий день не забудьте наполненную водой объемную пластиковую бутылку. Наибольшую опасность для собак представляют выставки в жару, причем опасность исходит, прежде всего, не от жары, а от безответственности и невнимательности владельцев. Соблюдение некоторых правил позволяет в жаркий день не только исключить опасность, но и сохранить собаку до выхода в ринг свежей и энергичной. Нельзя оставлять собаку в закрытой машине, даже если машин на стоит в тени и окна приоткрыты, ведь тень перемещается, а машина нагревается очень быстро, что в сумме с недостаточной вентиляцией быстро приводит к тепловому удару. Не располагайте собаку под палящим солнцем. разместите ее либо в тени естественного укрытия (дерева, куста, забора), либо воспользуйтесь тентом или зонтиком. В жаркую погоду не провоцируйте собаку на бурные игры и в достатке обеспечьте питье. Кроме того, время от времени собаку следует обтирать влажной тряпкой. Собаке длинношерстной породы оботрите область паха. Работая в ринге, при подозрении на тепловой удар немедленно прекратите выступление, отведите собаку в тень, лайте питъ. сделайте хо полный компресс или полейте водой на голову, дайте дозу кордиамина. Если выставка проходит в прокладном помещении, во избежание простуды надо проследить за тем, чтобы собака располагалась вдали от сквозняков, а также время от времени предоставлять возможность, активно подвигаться. Возле собаки на протяжении всей выставки постоянно должен кто-то находиться и следить, чтобы посторонние не давали ей кусочков корма, не подходили с собаками, чтобы сама собака не сорвалась с привязи и не потерялась. Лучше всего для этих целей, конечно же, подходит занавешенная со всех сторон клетка. Имея собаку карликовой породы, надо подальше держаться от больших собак, а, проходя вдоль рингов, непременно держать ее на руках. Особую осторожность необходимо проявлять, проходя мимо рингов склонных к агрессии пород. Если ваша собака сама является источником опасности для других собак, вам следует быть ответственным вдвойне и непременно пользоваться намордником, дабы не испортить окружающим праздник. Приход на выставку Итак, вы на выставке. Первая забота - ветеринарный контроль, где необходимо представить к осмотру собаку и ее ветеринарные документы. Затем нужно подойти к столу регистрации своей породы и зарегистрировать явку своей собаки, после чего найти свой ринг и разместиться поблизости. Доставить собаку на выставку предпочтительно за полчаса-час до предполагаемого времени начала работы ринга. Это позволит не измучить животное длительным пребыванием в выставочном павильоне и в то же время исключит опоздание. Не спеша разместившись возле ринга, в стороне от людского потока, сквозняков и жары, обратите внимание на ринг. Понаблюдайте, в какой манере эксперт ведет экспертизу, присмотритесь к опытным хэндлерам, экипировке их собак, манере экспонирования. Однако не забывайте, что на выставку вы пришли, прежде всего, ради своей собаки, и все основное внимание уделите именно ей. Если специфика шерсти породы вашей собаки требует определенных предвыставочных манипуляций, своевременно позаботьтесь об этом. Обратите внимание на покрытие ринга, чтобы учесть его особенности при выступлении. Если покрытие нескользкое, беспокоиться не о чем, и собаку можно экспонировать в любом наиболее подходящем для нее темпе. Если же покрытие скользкое, то экспонировать собаку в очень быстром темпе вряд ли целесообразно, потому как на быстром ходу и очень энергично отталкиваясь, собака имеет больше шансов поскользнуться. Собака это ощущает и чувствует себя неуверенно. Поэтому перед выходом в ринг, имеющий скользкое покрытие, желательно обработать подушечки лап собаки специальной мазью или, за неимением ее, хотя бы пепси-колой. Минут за пятнадцать до выхода в ринг собаку желательно выгулять. Оправляющаяся в ринге собака наводит на мысль о ее неустойчивой психике и тупоумии или как минимум о больном пищеварении. После прогулки смахните пыль, еще раз поправьте шерсть, особенно аккуратно протрите под глазами, на морде, на лапах и под хвостом. Четко договоритесь с ассистентами о технике взаимодействия во время работы. Обычно для этого пользуются специальными сигналами: если хэндлер поднял руку вверх, ассистент должен привлечь внимание собаки, если хэндлер указывает рукой в каком-либо направлении, ассистент должен немедленно занять на место указанной стороне ринга. Кроме того, ассистент должен четко помнить, что все действия следует производить только по сигналу хэндлера и никогда не окликать собаку во время движения. Не забудьте прикрепить экспонентский номер. Перед тем как выйти в ринг, поправьте на собаке экипировку: устраните складки кожи, которые стягивает удавка. В ринге Услышав вызов в ринг, займите свое место в соответствии с порядком возрастания экспонентских номеров. Будьте готовы твердо ответить на вопросы эксперта о возрасте собаки и назвать распорядителю ринга ее кличку. Очень ответственно отнеситесь к первому взгляду эксперта на вашу собаку - она должна стоять безукоризненно, сразу привлечь к себе внимание. Этот момент в значительной мере определит дальнейший результат. Находясь в ринге, внимательно следите за своей собакой, замечая при этом все, что происходит вокруг, и, прежде всего, следите за последовательностью действии эксперта. Если ринг большой, а эксперт в данный момент вашей собакой не занимается. усадите ее и дайте расслабиться. Ни публика, ни тем более эксперт не должны видеть собаку в стоячем положении расслабленной. Находясь в ринге, собака должна стоять только в выставочной стойке и никак иначе. Не стоит тратить время попусту, пока эксперт занят другими собаками: поправьте шерсть. придайте ей идеальные контуры, а если собака короткошерстная. смахните тряпочкой пыль и оботрите глаза и морду. Ожидая своей очереди, не следует с кем-либо болтать - это выглядит неуважительно по отношению к эксперту. Когда подойдет ваша очередь, не дожидаясь излишних распоряжений эксперта, займите необходимую позицию для осмотра. Начинать движение на нужное место желательно еще в то время, когда эксперт заканчивает осмотр предыдущей собаки, однако опасайтесь помешать ему в этом. Помните: ваше выступление должно выглядеть динамичным и уверенным, впечатление от него еще более усиливается хорошим настроением и взаиморасположением вас и вашей собаки. Сначала скорее всего эксперт внимательно осмотрит зубную систему, потом, если у вас кобель, проверит семенники, после чего попросит поставить собаку в стойку. Ассистент, если используемая вами манера экспонирования требует его участия, должен быть полностью готов к слаженным действиям, заранее занять за рингом удобную позицию и в нужный момент привлечь внимание собаки. Однако некоторые эксперты предпочитают, чтобы собакой управлял только хэндлер, и просят прекратить оклики собаки из-за ринга, особенно если ассистент это делает слишком бурно, беспокоя других собак и не давая покоя зрителям. Демонстрируя собаку в стойке, а порой и в движении, хэндлер ассистент часто используют различные средства, позволяющие представить собаку более энергичной: лакомство, различные игрушки, пищалки. При этом обязательно надо следить за тем, чтобы используемые вами средства не мешали другим хэндлерам. Следует также помнить, что не стоит ставить собаку в стойку слишком близко к эксперту: если собака карликовой породы, эксперту придется нагибаться, чтобы иметь возможность ее нормалью рассмотреть. Если же собака, напротив, очень крупная, то, рассматривая вблизи, ее трудно воспринимать в целом. Чем крупнее собака, тем дальше от эксперта ее надо ставить. Чаше всего подходящее расстояние находится в пределах от З до 5 метров и зависит как от величины собаки, так и от размеров ринга. Если в ринге имеется стол для осмотра, а ваша собака принадлежит к породе, которую принято рассматривать на столе, то разумеется, поставить ее в стойку следует именно там. Здесь же обычно производится осмотр зубной системы и семенников. Выполнив описание собаки в стойке, эксперт, скорее всего, попросит вас пробежать по прямой туда и обратно, затем по кругу. И не перепугайте - по кругу надо двигаться исключительно против часовой стрелки, справа от собаки. Однако не забывайте: маршруты движения могут быть и другими. При демонстрации движений в составе группы нельзя обгонять впереди бегущих собак, если только об этом не попросит эксперт, или наступать им на пятки, а также тормозить движение бегущих сзади. Самовольный обгон бегущей впереди собаки может быть расценен как нарушение указаний судьи, и эксперт вправе прибегнуть к самым строгим порицаниям. Притормаживание движения бегущих сзади конкурентов скорее всего будет расценено как неспособность данной собаки легко и быстро передвигаться. В наиболее привилегированном положении оказывается участник, бегущий первым, ведь именно он задает темп всему рингу и именно его скорости стремятся придерживаться все остальные. Чаще всего в движении собаки должны находиться в той же последовательности, как и при первичном построении ринга, то есть в порядке возрастания номеров. Если же построение произвольное, можно постараться занять желаемую позицию, однако со стороны это должно выглядеть ненавязчиво. Если собака обладает очень скоростными и грациозными движениями, чтобы это подчеркнуть, конечно же, более всего подходит первая позиция. Однако не будьте слишком самоуверенны, - если бегущая сзади собака обладает еще более быстрыми движениями, то ее хэндлер обязательно постарается заострить внимание эксперта на том, что ваша собака не позволяет ему достаточно быстро двигаться. Если собака обладает не слишком высокоскоростными движениями, то будет наиболее разумным занять место где-то среди других собак. Определенные преимущества дает в последнее позиция: здесь можно ‚ беспокоиться о бегущих сзади партнерах и о равномерности движения; ринг обычно несколько растягивается, и собаки в хвосте двигаются немного медленнее. Если же на последней позиции вы оказываетесь с быстрой собакой, есть возможность несколько отстать от основной массы собак, пока эксперт отвернулся и демонстративно легко, размашистой рысью их нагнать на глазах у эксперта. Такую тактику можно использовать, находясь в центре группы, однако здесь приходится беспокоиться о том, чтобы не тормозить движение бегущих сзади конкурентов. Необходимо также напомнить, что для каждой собаки существует свой наиболее подходящий темп движения, в котором она выглядит максимально совершенно, поэтому скорость не должна стать самоцелью. Естественно и ненапряженно на максимально быстром движении выглядят только идеально гармоничные собаки, а таких, к сожалению, немного. Переоценив возможности своей собаки, вы рискуете представить ее в не лучшем свете. Например, собака, обладающая нешироким шагом, принуждаемая хэндлером бежать максимально быстро, будет вынуждена очень часто перебирать конечностями. Такие откровенно семенящие движения непременно подметит эксперт и оценит их как недостаток. При более сдержанном темпе экспонирование такой собаки ее коротковатый шаг скорее всего окажется менее заметным. Несмотря на все сказанное, не стоит придавать слишком много значения позиции в ринге: умелый хэндлер с хорошей собакой всегда и на любой позиции найдет возможность достойно продемонстрировать свою собаку и привлечь к ней внимание. Иногда, затрудняясь выбрать из двух собак лучшую, эксперт просит провести одновременно их обеих туда-сюда. Выполняя данную просьбу, успевайте не только следить за своей собакой, но и стремитесь двигаться синхронно со своим конкурентом: одновременно начинайте движение, делайте поворот, двигайтесь обратно. Однако, если вы заметили, что у конкурента упражнение не заладилось, пренебрегите им. Детально рассмотрев всех собак как в статике, так и в динамике, эксперт объявляет свое решение. Конечно, каждый участник мечтает стать первым, но первое место всего одно. Не огорчайтесь, если предпочтение в этот раз отдадут другим: впереди много выставок, если ваша собака действительно хороша, то специалисты-разведенцы, наблюдавшие за работой ринга, конечно, ее заприметят, а это иногда важнее победы. Как бы там ни было, постарайтесь владеть собой, поблагодарите эксперта, искренне порадуйтесь и поздравьте победителя, постарайтесь, чтобы несмотря ни на что, ваше лицо украшала добрая улыбка. Совершенно недопустимы для хэндлера высказывания, порочащие чужих собак, крик, истерическое терзание ни в чем не повинного диплома. Нельзя также, даже имея доброжелательную маску на лице, требовать от эксперта, чтобы он непременно еще раз повторил, чем ваша собака хуже, чем первая, ведь все, что он о вашей собаке думает, он уже сказал, и все это записано в описании. На большинстве выставок копию описания выдают хэндлеру, если же нет, то с описанием можно ознакомиться потом, после выставки, в клубе, если только это действительной работы в ринге эксперту. Если же работа данного эксперта представляется вам объективно некомпетентной или откровенно предвзятой, то не надо ни скандалить, ни шуметь, ведь в этом случае неприглядно выглядеть будете именно вы - возбудитель скандала, а не спокойно выслушивающий вас эксперт. Надо лишь впоследствии не посещать выставки, где данный эксперт будет судить. Главное, не торопитесь обвинять эксперта во всех грехах: подавляющее большинство из экспертов исключительно опытные, грамотные и честные люди, а некомпетентность и предвзятость в экспертизе - явления крайне редкие, намного более редкие, чем представляется рядовому участнику выставок. Эксперт приходит на выствку, чтобы реально оценить качество каждой собаки и только лучшим из лучших присвоить титулы, а не чтобы объявить поголовно всех собак чемпионами. Когда же начинающий собаковод, возомнив себя великим знатоком, пытается обвинять многоопытного эксперта в некомпетентности, это выглядит, по меньшей мере, смешно и чаще всего бывает вызвано завышенной самооценкой. Не опускайте руки после первой неудачи. Постарайтесь вспомнить все допущенные недочеты и вперед - к победам! Если же на данной выставке удача оказалась на вашей стороне и ваша собака не только получила высокую оценку, но оказалась среди призеров, то это конечно же более, чем почетно, а если вдруг случится так, что вы выиграете, то это будет достойной наградой за все ваши труды и в то же время отличным стимулом к дальнейшему совершенствованию и стремлению лидировать на выставках самого высочайшего ранга. Но даже если ваша собака не получит на выставке высокой оценки, вы конечно же не будете любить ее меньше, для вас она всегда будет самой любимой и, несмотря ни на что, самой-самой красивой.
Sveta: ну заумными вещами я всех уже утомила, поэтому надо немного повесилиться! СТАНДАРТ ХЕНДЛЕРА ХЕНДЛЕР— приятный интеллигентный человек, внимательный к другим, деликатный, тактичный. Имеет спортивный вид. Всегда готов дать совет и оказать помощь новичкам, а также всем нуждающимся в этом. Внимательный ко всем потребностям собак, которых он будет выставлять, и представляющий каждую собаку в ее самых лучших качествах. ОБЩИЙ ВИД Опрятный, изящный, хорошо причесанный, обутый и одетый индивидуум, который свободно двигается как на ринге, так и за его пределами. ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ Спокойный, уверенный, неторопливый и дружественный. ГОЛОВА Не должна быть очень большая, но и, при этом, не быть размером с булавочную головку. Черепная коробка должна создавать ясное впечателение о наличии достаточного количества ума. Выражает радость и улыбку независимо от решений судьи, действий других участников выставки и поведения собаки. Нос маленький, чтобы не совать его туда, куда не требуется. ГЛАЗА Острые и предельно внимательные к расположению других хэндлеров, к сигналам судей и положению всех собак на ринге. РОТ Обычно лучше всего сохранять закрытым, кроме тех случаев, когда необходимо быстро отвечать на вопросы судей или поздравлять победителей. Зубы чистые, белые. Всегда видны только в улыбке. ШЕЯ Достаточно длинная, чтобы гордо держать голову и достаточно гибкая, чтобы можно было постоянно вертеть головой, наблюдая за всем, что происходит на ринге. Никогда не должна сильно вытягиваться. ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ Плечи широкие, способные держать неспортивные пихания и толчки других хэндлеров. Руки должны быть достаточной длины и силы, чтобы выдержать рукопожатия победителей, удержать собаку на поводке, собрать призовые грамоты и дружески похлопывать собаку. И все это надо уметь делать одновременно. ТЕЛО Достаточно гибкое, чтобы не мешать другим хэндлерам покинуть ринг, и не закрывать судьям вид на собак, находящихся сзади. ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ Хорошо развитые и сильные, чтобы могли вести собаку по рингу с оптимальной скоростью. ПОХОДКА Свободная, легкая и изящная походка должна соответствовать скорости передвижения собаки. ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ Одежда должна быть чистой и опрятной. Не допускаются слишком яркие, пестрые и нескромные расцветки. Костюм хэндлера должен быть специально разработан, чтобы не стеснятьдвижений при перемещении с любой собакой по рингу. Ноги должны быть обуты в удобные ботинки, способствующие легкой походке. ОКРАС Цвет одежды хэндлера должен быть выбран как дополнение к цвету собаки. Если хэндлер выставляет несколько собак разного окраса, то его одежда, по крайней мере, не должна полностью закрывать контуры любой собаки, например, недопустимо носить длинную черную юбку при показе черной собаки. РАЗМЕР Хэндлеры могут быть любого размера и формы. Главное, что бы они могли достойно представить собаку на ринге. ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ Грязный, неопрятный или неряшливый вид. Сварливый, склочный или неуравновешенный характер. Непомерное самомнение. Развязанное, хамское, шумное и крикливое поведение. Оскорбления, ругань и язвительные замечания в адрес судей и других участников выставок в ринге. Неспортивное поведение. Рваная или неряшливая одежда. ПРИМЕЧАНИЕ Обычное требование FCI, что все мужчины должны иметь два явно нормальных семенника, полностью опущенных в мошонку, было исключено в интересах соблюдения приличий и во избежание любых внезапных осмотров, которые могут вызвать неоднозначную реакцию у мужчин-хендлеров во время выставки собак. Выдержки из статьи, журнал «Мой чемпион» Североамериканские хэндлеры. О, американские хэндлеры! Это такие специально обученные люди, которые служат для связи между экспертами и заводчиками. Может сложиться мнение, что хэндлеры готовят собак к рингу, но правда в том, что хэндлеры представляют результаты работы заводчика. Это – известный факт, если вы хотите собаку – Чемпиона, наймите хэндлера, поскольку ничто не может сравниться с «профессиональным» контактом. Большинство хэндлеров работает больше, чем с одной породой, и добрая половина их них утверждает, что является хэндлерами по всем породам. Рассуждения об образовании эксперта применимы и здесь, т.к. трудно для хэндлера – всепородника обучиться всем специфическим особенностям каждой породы, аналогично эксперту – оллраундеру. Однако, казалось бы, среднестатистический хэндлер, должен быть более осведомленным, чем среднестатистический эксперт, т.к. работа хэндлера заключается в том, чтобы перехитрить последнего. Большинство хэндлеров выступает от питомников, и многие из них были обучены, чтобы достичь больших результатов в этом виде соревнования. С детского возраста, год за годом они участвуют в выставках, начав с конкурсов Юного Хэндлера, набираясь опыта избегать ошибок при показе и постигая науку одержания побед. Успех карьеры хэндлера полностью зависит от количества побед, а процесс обучения не предполагает экономии средств. Прежде всего, хэндлер обучает собаку «ручному» показу. «Ручной» показ – неоценимый инструмент в обеспечении наилучшего впечатления собаки. Автор потратил десять лет на «ручной» показ и согласен с тем, что почти любой недостаток может быть скрыт талантливой рукой. Победы в конкурсах на Лучшего Хэндлера, которые проводятся по английским правилам, являются главными в карьере каждого хэндлера. И он в дальнейшем доказывает, как хороши шоу-собаки. Хэндлеры оказывают большое влияние на образование экспертов: те выбирают то, что показывают хэндлеры, устанавливают в своем воображении тенденции и во многом являются ответственными в развитии породы. Эксперты уважают хэндлеров. Во многих случаях эксперт закроет глаза на недостаток, если обладателя этого недостатка демонстрирует известный хэндлер. Уважение владсей – часть характера человека, и если известных хэндлер решил демонстрировать собаку с недостатком, то эксперт, вероятно, думает, что есть в этом животном и некоторые редкие достоинства. Можно предположить, что встречаются эксперты, которые не оценивают собаку по тому, кто ее выставляет, но те, с кем мы сталкиваемся, в основном, поступают, как описано выше.
alvart: Вот очень интересная статья "о хендлинге глазами эксперта" http://www.dog-me.ru/hendling.htm
Sveta: А насчет перевозбуждения в ринге есть как успокоить лек-ми на травах. Если надо напечатаю. alvart спасибо за ссылочку
вип мафия: Sveta пишет: А насчет перевозбуждения в ринге есть как успокоить лек-ми на травах. Если надо напечатаю Очень надо!!!Буду благодарна.
Sveta: Как и обещала: хороший препарат фирмы Canina, называется он Canivita. Его используют при стрессах, для нормолизации нервной деятельности. Начинает действовать через относительно небольшое время (10-40 мин.) Это жидкость, которуй очень удобно давать. Из-за того, что он начинает действовать через 10-40мин., я его использую непосредственно перед выставкой. Сильно недоверчевой собаке даю 2 раза: где-то часа за 1,5, а потом минут за 20 до ринга. Собаке, боящейся выстрелов, даю минут за 30 до прогулки. Еще есть волшебный препарат вигозин фирмы CEVA. Жидкость. На травах. Грубо говоря, успокоительным не является. Но нормализует состояние собы. То есть, собака успокаивается, но не подавляется. Годится и в случае страхов, и в случае перевозбуждения. Дается по весу. Можно за 30-40 минут до выставки (ринга) однократно, но лучше 5 дней перед выставкой подавать. Только я думаю, что надо заранее опробовать.
вип мафия: Так Тори не боится ничего,она просто сильно возбуждается в ринге и веселится.Я вот и хочу её поуспокаивать.А к выстрелам они у меня с детства приучены,на них вообще не реагируют.Я на петардах учу,а они громче стартовых пистолетов.Тут с ВЕО проверку поведения сдавали на моно,так она даже головы не повернула на выстрел.Как сидела так и сидела.Спасибо за информацию,куплю обязательно и попробуем.
Sveta: вип мафия Так они излишнее возбуждение тоже убирают. И вот как и обещала хендлинг амстаффов: Американский стаффордширский терьер, как и любая другая собака, а может быть, даже и в большей степени, нуждается в хендлинге. Ввиду своей природной агрессивности к сородичам, уже с раннего детства следует приучать вашего "стаффа" к спокойному поведению на ринге. Идеальное поведение собаки на ринге – это: собака в положении сидя спокойно дает посмотреть прикус и комплектность зубов, не пытаясь укусить эксперта или даже отодвинуть голову. По команде эксперта хендлер начинает движение, при этом собака находится от него с левой стороны. Бегут по кругу, против часовой стрелки, не закрывая от эксперта собаку своим корпусом. Собака движется рысью, легко и свободно неся голову, подняв уши. Конечно же, не обращая внимания на бегущих впереди и сзади собак. По команде эксперта собаку ставят в стойку. В идеале, собака сразу после рыси становится в естественную стойку – передние ноги параллельны и строго под прямым углом к корпусу, задние ноги слегка оттянуты назад, голова высоко поднята. Весь вид демонстрирует настороженность, внимание. Собака спокойно дает себя осмотреть, не пытается проявить агрессию к эксперту или стоящим рядом собакам. Итак, разберем каждую позицию поэтапно: 1. Показ зубов Очень сложно взрослую и агрессивную собаку приучить к спокойному показу зубов. Не всякая, с уже сформировавшимся характером, собака, даже владельцу позволит лезть руками себе в пасть, а уж тем более, постороннему человеку – эксперту. Из-за этого, к спокойному осмотру приучают стаффов еще со щенячьего возраста. Для этого, в общих чертах, поступают так. Собаке, в положении сидя (слева от хозяина), кладут руки на морду и, одной рукой придерживая пасть плотно сомкнутой, другой приподнимают поочередно губы, для того чтобы заглянуть в рот и посмотреть зубы. Первое время это упражнение выполняют в форме игры, обязательно поощряя собаку лакомством. Обязательно: выполнять это упражнение как можно чаще, никогда не ругать щенка, если что-то не получается, наказывать, если проявляет агрессию. Впоследствии упражнение усложняют – заглядывают в пасть собаке (открыв ей рот), пальцами пересчитывают ей зубы, просят постороннего человека заглянуть в рот и посчитать зубы у собаки. Очень многие эксперты, в основном, иностранцы, любят сами проверить прикус. Будьте готовы к этому, если собака спокойно позволит себя осмотреть – это будет вам "плюсик". Конечно, ничего хорошего, с гигиенической точки зрения, в этом нет, до вашего любимца он мог осмотреть таким же образом много других собак и руки ему вымыть негде. Но, напоминать об этом эксперту не стоит – эксперт сочтет такое замечание нетактичным или подумает, что таким образом вы пытаетесь скрыть недостающие зубы, неправильный прикус, скверный характер вашей собаки. Комментарий: Согласно стандарта №286, зубы у американского стаффордширского терьера должны быть крупными, белыми(отбеливают зубы, если нужно, с помощью специальной зубной пасты для собак, всегда следят, чтобы не было зубного камня. Если зубной камень все же образовался, его необходимо удалить в ветеринарной клинике. Сейчас появилось большое разнообразие зубных паст и зубных щеток для собак, правда, это все недешево стоит. Можно, в крайнем случае, почистить собаке зубы зубным порошком. Самое главное не повредить "стаффу" десны и не обозлить, в противном случае, на выставке он не даст осмотреть себе зубы), ровными(зубы могут считаться ровными, если не имеют сколов, трещин, поэтому внимательней следите за собакой и не позволяйте ей таскать в зубах камни или железки, нельзя играть с другими собаками, если на них надеты ошейники с металлическими вставками, клепками или цепочки. Не позволяйте своему "стаффу" драться с другими собаками. Все это ведет к сломанным и сколотым зубам), собака должна иметь полный комплект зубов (хотя, в последнее время "стаффов" отнесли к группе декоративных и не так строго следят за комплектностью зубов, а эксперты категории CACIB часто осматривают только прикус), прикус – только ножницеобразный(плотный клещеобразный прикус допускается у собак старше пяти лет, и то, при их прочих достоинствах. Т.е. если у собаки есть еще и другие недостатки, то ей "припомнят" и неправильный прикус, а если недостатков нет, то про "плотные клещи" забудут. Ни в коем случае не тяните ничего изо рта щенка до 8 месяцев, этим вы обязательно испортите прикус собаки; для развития челюсти лучше дайте ей большую кость). Недостатки – неполный зубной комплект, желтоватый налет, плотный клещеобразный прикус. Пороки – отсутствие более 2-х зубов, перекус, недокус (Нужно добавить, что если ваша собака в драке сломала зуб или несколько зубов, то никакой справки о подтверждении того, что зубы все-таки были, эксперт не примет. Поэтому, если ваша собака выставочная, лучше внимательней следить за ней и не допускать драк. Другая ситуация, когда виновата наследственность. Есть генетически передаваемый признак – "олигодонтия", то есть неполнозубость. Олигодонтия передается рецессивно по количественному признаку. Это означает, что у мамы и у папы может быть полный комплект зубов, и даже у бабушек с дедушками тоже полный комплект, а вот у щенков неполнозубость. Просто рецессивные признаки, накапливаясь, в конце концов, проявятся отсутствием какого либо количества зубов. Интересно, что наличие полного комплекта молочных зубов совсем не означает, что постоянные будут тоже в комплекте. Если у Вашего щенка уже наблюдается отсутствие зубов, то ничего уже не сделать, но если Вы заводчик, то избежать этого поможет только правильный подбор пар. Необходимо проследить за фенотипом (внешним видом) собак, как минимум 2-х поколений. Из этих наблюдений можно сделать предварительные выводы и предположить генотип данных производителей. Неудивительно, что у собак с рецессивно наследуемыми окрасами, т.е. голубыми, голубо-палевыми, палевыми, чаще будет наблюдаться олигодонтия, чем у собак с доминантно передающимися окрасами, т.е. рыжими, красными, темно-тигровыми, черными. Для избежания этого, прежде чем купить щенка, необходимо проверить фенотипичные признаки у предыдущих пометов этих производителей. Если в родословной щенка, которого вы хотели бы приобрести присутствует очень много собак с ослабленным, рецессивным окрасом, то стоит повременить с покупкой до смены молочных зубов).
Sveta: И окончание:Движение в ринге. В ринге стаффордшир движется по кругу рысью. Не просто агрессивную собаку убедить, что рычать и кидаться на других собак, тоже бегущих по рингу нельзя. Поэтому воспитание должно начинаться как можно раньше. На прогулке или в клубе на занятиях бежим со щенком по кругу. Неплохо было бы, если бы с вами согласился пробежать еще кто-нибудь с собакой. Нельзя, что бы щенок отставал или забегал вперед, не допускайте, чтобы он наклонял голову и что-нибудь вынюхивал на земле. Нельзя, также, чтобы щенок обращал внимание на бегущих собак. Самое главное, добиться полного равнодушия к окружающим Вас собакам. В качестве поощрения обязательно используйте что-нибудь пахучее, например, жареную колбасу (не обжаренная не обладает таким сильным запахом). Необходимость сильно пахнущей подкормки обусловлена тем, что она будет являться сильным пищевым раздражителем и для слегка голодной собаки или собаки с выраженным пищевым рефлексом отвлекающим фактором. Щенок будет постоянно пытаться добраться до лакомства в Вашей руке и выражать заинтересованность. Во время экспертизы на ринге владелец движется легко, широкими шагами, не семеня, пробежка должна быть максимально быстрой. Однако, не следует забывать и о собаке. Максимально быстрая пробежка не означает, что собака должна сбиваться в галоп. При движении, поводок держат в левой руке, в правой же может находиться лакомство. Правую руку, на "отлете", держим перед мордой собаки. В идеале, кроме лакомства, стаффордшир больше ничего не замечает, весь его вид выдает напряжение, голова высоко поднята (но не задрана). Нежелательно, если собака несет хвост высоко задранным, отучаем от этого слегка постукивая по корню хвоста и произнеся "хвостик". Неприятные ощущения будут ассоциироваться с командой "хвостик" и собака будет его прятать. Комментарий к стандарту: Согласно стандарта движения у американского стаффордшир терьера легкие, свободные, без иноходи (Если вдруг Ваш пес начал идти галопом «прыжками» или иноходью «раскачиваясь» рекомендую резко сбавить темп, одернуть поводок или резко шагнуть вбок. Сбив собаку с ненужного аллюра, продолжают движение как обычно. Все эти манипуляции рекомендуется проделать за спиной у эксперта, когда он отвернется),при осмотре собаки спереди она не должна иметь размет, при осмотре сзади не должна сближать скакательные суставы (сближение скакательных суставов может быть не только наследственным признаком - погоняйте собаку по горкам вверх, походите с ней вверх по лестнице, по неровной проселочной дороге. Укрепившиеся мышцы не дадут суставам выворачиваться под ненужным углом),лапа в комке и не должна быть мягкой(мягкая лапа ведет к неровной походке вразвалочку, для избежания этого погоняйте щенка на велосипеде по грунтовой дороге и не забудьте подстригать когти. Стричь когти лучше в ветеринарной клинике или приобрести специальную когтерезку). Очень много материала по лабрам, далматинаи, боксером, таксам, голая хохлатая, ксоло, догам, мастино, керрик, чих, суперматериал по немцам, он и для ВЕО подойдет. Народ кому чего надо - спрашивайте. Есть иностр.материал по движениям. Но все еще не просмотрела. Может еще чего есть... Спрашивайте! А то стараюсь-стараюсь, а никому и не надо.
вип мафия: Sveta пишет: Спрашивайте! А то стараюсь-стараюсь, а никому и не надо Очень надо!Просто молодец!Спасибочки большие!!!!!
Sveta: Что в первую очередь вывесить? Хотите по овчаркам? И вообще где наши супер-пупер специалисты? Товарищи комментируйте! Теория теорией, а у вас практики ого-го! Прежде всего нужно объяснить смысл слова "ХЕНДЛЕР". В переводе с немецкого языка это слово означает дословно как "Водить вручную" или "Учить вручную". Хендлер, это не просто человек, красиво выставляющий Вашего питомца, это профессионал, который в первую очередь может реально оценить все достоинства и недостатки конкретной собаки и выставить её, предварительно подготовив и обучив , показывая её наилучшие качества, скрыв при этом мелкие недостатки. Красивый лёгкий бег собаки на ринге, её послушание и понимание с полуслова, её шарм и индивидуальность - это результат долгих и кропотливых тренировок. На обучение уходит много сил и времени, а для хозяина собаки это ещё и достаточно весомые затраты. Поэтому владелец собаки, решивший экспонировать своего питомца, должен реально это понимать. Вы можете подумать:" А чего там оособенного, побегать перед экспертом и постоять пару минут в ринге, и за это обучение ещё и деньги платить?" Так рассуждают дилетанты. Владельцы собак всего мира постепенно отходят от того, чтобы экспонировать своих собак сами. Они обращаются за этой услугой к хендлерам, которые впоследствии становятся неотъемлемой частью их питомника и имиджа. Результат профессионального хендлинга - это красивый легкий бег, спокойное, и четкие движения, а также гордо выступающая с хендлером собака и все больше хозяев доверяют своих собак настоящему хэндлеру. Ведь он правильно и красиво представит собаку в выставочной стойке, покажет ее в свободной и правильной рыси, а то и скороет небольшой недостаток и обязательно покажет ее достоинства а не редко физически и косметически подготовит ее к рингу (стрижки, тримминг). Профессиональный хендлер, это человек, знающий особенность выставляемой породы, её экстерьер лучше, чем эксперт. Только тогда, когда хендлер даёт положительную оценку обучающейся у него собаке, она может реально претендовать на победу. Оценив все плюсы и минусы экспонента, хендлер начинает занятия с собакой. В обучение входят в первую очередь элементы общей дрессировки (бег рядом рысью и чёткое выполнение команды "СТОЯТЬ") и как последующий этап сама подготовка. Это и социализация собаки, адаптация к закрытым пространствам, звукам, хорошая физическая подготовка. Хендлер должен иметь хорошую физическую подготовку (не каждый человек сможет провести целый день, а то и два-три на выставке, выставить собаку, а иногда и не одну, да еще и побегать в ринге минуть 30-40, быстрой рысью рядом с доберманом, ротвейлером, овчаркой или другим служебником или охотником. На момент обучения собака должна быть идеально послушна. Самая сложная часть подготовки - это обучение собаки правильным движениям в соответствующем ей темпе. Подбор этого темпа. Обучение собаки останавливаться в правильной и выгодной стойке, создание куража - выставочного настроения, когда собака сама себя показывает, создание баланса корпуса, закалка выставочной выдержки. Я не хочу здесь и сейчас расскрывать все секреты хендлинга, но могу с уверенностью сказать, что только истинный профессионал может достойно и мастерски выставить Вашего питомца. Хендлер - это уверенный в себе, стильный и очень умелый мастер, в руках которого собака, на которой может не остановиться взгляд за рингом, становится яркой блестящей звездой, стремительно направляющейся к победе. Ни для кого не секрет, что собака, зачастую проигрывающая ринги в руках владельца, преображается в руках хендлера. Поэтому если Вы владелец перспективной собаки, доверьте её хендлеру и Вы станете владельцем лучшей собаки и одновременно объектом зависти конкурентов. Стоит также отметить, что хендлер не только дрессировщик, но и зоопсихолог. Зачастую с началом выставочной карьеры уходят многие проблемы, такие как взаимоотношения собаки в семье, глобальные социальные проблемы в собачьем мире - проблемы лидерства, трусости, агрессии. А теперь Вы реально оцените профессиональный уровень хендлера, который помимо навыков дрессировщика должен обладать знаниями и опытом в области диетологии, генетики, корректологии и отчасти ветеринарии и зоопсихологии
Sveta: Есть еще хендлинг южно-русской овчарки
alvart: Пишу свои личные наблюдения и выводы. Первая заповедь хендлера: сделай так, чтоб собака полюбила ринговку и занятия! Вторая заповедь хендлера: если собака что-то не понимает, значит Вы ей неправильно объяснили, винить собаку не стоит, а также злиться на нее, одним резким словом можете убрать на нет все Ваши прежние достижения, поэтому,если "накрывает псих" бросьте и не занимайтесь сегодня. Третья заповедь хендлера: если собака плохо идет, упирается и прыгает на первом круге, пойдет хорошо на 131ом Может потом и дальше допишу, но вот это на мой взгляд основное, это из личного опыта.
alvart: Sveta пишет: суперматериал по немцам, он и для ВЕО подойдет Сомневаюсь,что у этих пород одинаковый показ
Sveta: Там тренировки описаны. Вдруг кому-то надо. Но кроме нас троих эта тема наверное никого не интересует...
Sveta: ПОДГОТОВКА НЕМЕЦКИХ ОВЧАРОК К ВЫСТАВКЕ НЕМЕЦКАЯ овчарка - самая трудоемкая выставочная собака. Она хоть и не требует дорогостоящего тримминга, стрижки, зато ее владельцы сталкиваются с трудностями, связанными с тренировкой собаки перед выставкой, в которой она нуждается как никакая другая порода. Ведь немецкая овчарка - идеальный рысак, все ее анатомическое строение приспособлено к неутомимому продолжительному бегу с минимальными энергетическими затратами. Как выглядит максимально быстрая рысь одного из лучших представителей породы? Поводок слегка натянут, шея расположена под углом 45' к горизонту, спина по плавной дуге упруго ниспадает вниз. Шаг такой широкий, что задняя конечность опережает одностороннюю переднюю. Тело несется очень низко к земле, поэто- му основная направляющая толчка приходится вперед, а не вверх. Собака движется свободно, без видимых усилий и в то же время очень эффектно. Конечно, таких движений можно добиться только от собаки с безупречным анатомическим сложением, но многие огрехи анатомии можно в большой степени компенсировать правильным тренингом. Не будем останавливаться на элементарном - умении показать зубы. С этим легко справляет ся любая собака, прошедшая первичную дрессировку. А вот постановка в стойку уже требует не- которых пояснений. Задача хендлера - так поставить собаку, чтобы все ее недостатки скрадывались. Должны быть показаны углы передних и задних конечностей, ровная дугообразная линия верха. Для этого владельцу нужно в присутствии специалиста попытаться поставить собаку в выигрышную стойку, запомнить это положение и затем каждый день повторять, используя определенную команду (например, "стойка") и подкрепляя ее лакомством. Собака должна запомнить своими мышцами (мышечная память) то положение, которое принимает в стойке. Сначала она стоит всего несколько секунд, затем в стойку ее ставят на 3-5 минут. Очень часто красивая или некрасивая стойка влияет не только на место, занятое собакой на выставке, но и на ее оценку. Еще сложнее заставить собаку показать себя в движении по рингу. Это настоящее искусство. От немецкой овчарки требуется, чтобы она не шла рядом с хендлером, а была впереди. Поводок натянут, но если собака "буксирует", что называется, "прет, как танк", выпучив глаза, то на ринге она будет проигрывать. Существует несколько способов приучения к искусству движения. Основное - собака должна зрительно, по команде, кого-то или что-то искать. Например, подается команда: "Где мама (папа, Маша, Ваня)?" Или: "Кошка!" Главное, чтобы предмет поиска действительно ее интересовал. Исполнение команды поощряется лакомством и предъявлением мамы (папы, Маши, Вани) или кошки. В России принято звать собаку по кличке членами семьи, находящимися за рингом. За рубежом для этих целей используются различные свистки, сирены и т. д., к звукам которых приучены собаки и на которые они реагируют, как на подзыв. Это более удобно, поскольку свистеть можно попросить любого незнакомого собаке человека, а вытащить на выставку четырех членов семьи иногда бывает проблематично. Раздающиеся в различных местах по периметру ринга звуковые сигналы заставляют овчарку все время быть в тонусе. Кстати, именно поэтому у опытных овчаристов собаку выставляет не владелец, а посторонний человек - собака ищет хозяина и прекрасно смотрится на ринге. САМОЕ трудное - физический тренинг немецкой овчарки. Его можно разделить на две части: общая физическая подготовка и специальная подготовка. Общая физическая подготовка имеет целью укрепить, оздоровить организм собаки, сделать ее выносливой. Самые распространенные упражнения - бег рысью (владелец обычно едет рядом на велосипеде), а также плавание, длительные прогулки. Однако для многих немецких овчарок приходится прибегать к специальным упражнениям, раз- вивающим определенные группы мышц. Частый недостаток у овчарок - слабые мышцы-разгибатели задних конечностей, что приводит к слабому толчку и, следовательно, к укороченному шагу. Для исправления этого недостатка применяют буксировку. Собаку запрягают в шлейку, к двух - трехметровому поводку прицепляют груз (обычно покрышка от автомобиля). Усиление сопротивления можно регулировать как величиной автопокрышки, так и добавлением в нее кирпичей. Наиболее предпочтительна нагрузка небольшой интенсивности, но длительная. В любом случае собака после буксировки должна в два раза больше по времени пробежать рысью. Слабые связки и плохо развитые мышцы спины могут быть исправлены прогулками собаки с отягощениями. На шлейку крепятся грузики, постепенно их вес доводится до 2-3 кг. Собака в такой шлейке и гуляет каждый день, и бегает кроссы. Для того чтобы лапы собрались в комок, применяют движение "в натяг" по асфальту или прогулки по жесткому покрытию. В качестве специального упражнения, укрепляющего все мышцы передних и задних конечностей, а также мышцы спины, используют бег по мелководью или неглубоким (20-30 см) сугробам). Это очень полезное упражнение, но, к сожалению, не везде есть для него необходимые условия. Также распространен бег в гору. Он оказывает приблизительно те же действия, что и буксировка, но более мягок. ВАЖНО правильно применять упражнения. Подготовку к выставке (имеется в виду главная выставка породы - бундесзигер - чемпионат Германии, днепропетровская выставка - на Украине, минская - в Беларуси, "Кубок России" - в России) следует начинать не менее чем за полгода, причем чем в худшей форме собака, тем больше времени требует ее подготовка. Общая схема такова: сначала (1-2 месяца) длительные прогулки по 4-6 часов в день, затем (1-2 месяца) кроссы и плавание, и только после этого можно применять специальные упражнения. Их интенсивность нарастает постепенно. Правильно специальные упражнения делать циклами по две недели с недельным перерывом. Максимум нагрузки должен приходиться приблизительно на десятый день. Силовые тренировки (3-4 раза в неделю) должны быть разнообразны, чтобы собака не "сломалась" психически. После каждой такой тренировки - небольшой кросс. Вообще, чем больше будет пробегать собака каждый день, тем лучше (если нагрузка увеличивается не резко). Таких циклов "острой" тренировки требуется от 3 до 6. От цикла к циклу нагрузка растет. За 20-30 дней до выставки специальные упражнения прекращаются. С собакой много гуляют, каждый день бегают кроссы 10-15 км. Уже за 2-3 месяца до выставки пробуют собаку водить в натяг, делают с ней ускорения по.60-100 м, добиваясь максимально быстрой рыси. Особенно это полезно делать сразу же после буксировки, чтобы собака привыкла к новой скорости. За 5-7 недель до основной выставки немецкую овчарку пробуют на нескольких менее значимых, где могут быть выявлены возможные ошибки подготовки. Нельзя составить универсальный план подго- товки к выставкам для всех овчарок. Каждая собака требует своего подхода. Упражнения и их интенсивность подбираются строго индивидуально. Более того, необходимо все время следить за самочувствием собаки и при необходимости изменить нагрузку. Перетренировка опасна травмами, заболеваниями мышц и может привести к долго не проходящей хромоте. В этом отношении лучше недотренироваться, чем перетренироваться. Большое значение имеет питание собаки. Оно должно быть полноценным, обязательно включать в себя мясные и молочные продукты, овощи. За 1,5- 2 месяца до выставки начинают добавлять витаминные препараты, улучшающие шерсть и ее окрас. Очень хорош чешский "Роборан-Н". Овчарка не должна быть ни истощенной, ни жирной. Под эластичной шкурой хорошо выделяются сухие, но рельефные мышцы. Ребра не выпирают, но хорошо заметны, прощупываются. Шерсть блестит. Еще раз повторю: подготовка немецкой овчарки к выставке - это большое искусство и тяжкий труд, сходный с трудом тренера спортсмена экстракласса. Валерий ГАВРИЛИН
alvart: Sveta пишет: Однако для многих немецких овчарок приходится прибегать к специальным упражнениям, раз- вивающим определенные группы мышц. Частый недостаток у овчарок - слабые мышцы-разгибатели задних конечностей, что приводит к слабому толчку и, следовательно, к укороченному шагу. Для исправления этого недостатка применяют буксировку. Собаку запрягают в шлейку, к двух - трехметровому поводку прицепляют груз (обычно покрышка от автомобиля). Усиление сопротивления можно регулировать как величиной автопокрышки, так и добавлением в нее кирпичей. Наиболее предпочтительна нагрузка небольшой интенсивности, но длительная. В любом случае собака после буксировки должна в два раза больше по времени пробежать рысью. Слабые связки и плохо развитые мышцы спины могут быть исправлены прогулками собаки с отягощениями. На шлейку крепятся грузики, постепенно их вес доводится до 2-3 кг. Собака в такой шлейке и гуляет каждый день, и бегает кроссы. Ни один овчарист этого НИКОГДА не делает , так можно связки только посадить! Sveta , укажите источник такой информации, это полная ерунда. Немецких овчарок тренируют только рысью, желательно за велосипедом и без всяких грузов.
alvart: Sveta пишет: Однако если собак обладает несколько мягковатыми пястями, то излишний вес на загривке или на шее может привести к тому, что пясти станут еще более мягкими. Совершенно верно, особенно для немецкой овчарки, у которой пясть должна быть под углом 45 градусов, что и обеспечивает стелющуюся рысь, т.ч. любые утяжелители для немецкой овчарки крайне вредны.
VARTTAVO: Слабые связки и плохо развитые мышцы спины могут быть исправлены прогулками собаки с отягощениями. ДАААААА,чего только не придумают. Это мог сочинить только"засланый казачек",дабы навредитьбедным собакам. Видела несчастных стафов в утяжелителях,но овчарок не приходилось
alvart: Sveta пишет: Выполнив описание собаки в стойке, эксперт, скорее всего, попросит вас пробежать по прямой туда и обратно, затем по кругу. И не перепугайте - по кругу надо двигаться исключительно против часовой стрелки, справа от собаки. Однако не забывайте: маршруты движения могут быть и другими. А какими еще могут быть маршруты движения? Sveta, где Вы все это выписали?
вип мафия: Ну по треугольнику иностранцы любят гонять.Вот в Екб судил из Норвегии эксперт так он стаффов по треугольнику просил движения показать.
alvart: вип мафия такими мелочами не стоит грузить начинающих хендлеров, еще бы попытались про выполнение Т-образного движения написать, теоретически очень сложно и думаю невозможно научить человека хендлингу, можно только направить в нужное русло. Здесь нужно собаку прочувствовать, даже подготовленный владелец начинает работать с собакой в ринге не с первой выставки, даже не со второй, а намного позже, даже, если контакт с собакой хороший, даже, если собака отдрессирована, тут все совсем другое. Тут важно, чтоб собаке ПОНРАВИЛОСЬ выставляться, а это непросто, тут столько терпения надо! Мои владельцы приводят собак на тренинг и частенько даже не смотрят, как я занимаюсь(если я готовлю собаку под себя), терпение у них лопается, хотя собак своих любят.
вип мафия: alvart пишет: терпение у них лопается Я один разтоже как то чужим людям щенка готовила.Так когда они посмотрели все наши старания и мучения,то сказали что они не выдержат первыми такой подготовки,а собачку прибьют.А мне нравится заниматься,может я и не замечаю сколько сил и терпения трачу.Как то даже об этом не думаю.Вот сегодня на завтрашнюю выставку забрала ребенка,а там полный пипец.Ну об этом я написала на другой веточке.(питомник)
alvart: вип мафия Я тоже люблю заниматься, но больше только с собаками, если собаку делаю "под себя", то времени уходит меньше, на пятом(максимум) занятии собака уже работает, дальше дело техники. А когда готовишь владельца с собакой , надо еще психологом быть, чтобы хозяевам объяснять, что не "собачка у них тупая", а...
полная версия страницы